Паяльник T12 на аккумуляторах

Приветствую, Самоделкины! Автор YouTube канала «AKA KASYAN» задался вопросом, можно ли самостоятельно собрать паяльную станцию на жалах t12. Ответ был найден у китайских товарищей, и они говорят, что можно, у них даже есть схема регулировки температуры с поддержанием мощности. imageКонечно тут есть свои нюансы, о которых немного позже. Жала t12 имеют массу достоинств, они не дорогие, нагреваются моментально, имеют множество разновидностей наконечников, долговечны и достаточно мощные. Поэтому жала данного типа мега популярны.

Безусловно в наше время за вполне адекватные деньги можно купить цифровой регулятор, жало, рукоятку, источник питания и собрать станцию из готовых модулей. imageМожно также купить все в собранном виде, а можно потратить денек и собрать аналоговую версию, которая почти ничем не будет уступать цифровой с ШИМ управлением. Конечно цифровая станция на микроконтроллере обладает куда большим функционалом с кучей настроек, а паяльник в целом снабжен вибродатчиком и дополнительным компенсирующим термодатчиком. Но как показывает практика довольно часто большую часть этих настроек в принципе никто не использует. Данная инструкция будет полезна тем, кто хочет иметь простую станцию на t12 жалах, но не хочет тратить слишком много личных сбережений. В сети Интернет без особого труда можно найти две схемы аналоговых терморегуляторов для жал Нakko t12. Как видите, тут нет никаких микроконтроллеров, оба терморегулятора выполнены на сдвоенном операционном усилителе. В обычных паяльниках, которые применяют в тех же А936-х станциях имеется 4 основных провода, 2 под термопару и 2 под нагреватель.
В случае жал t12 все немного по-другому. В данном случае термопара соединена последовательно с нагревателем. В результате мы имеем 2 основных провода: плюс (+) термопары и массу (-), ну и заземление (его автор не задействовал, но корпус все же желательно заземлить).

Точно таким же образом устроены жала паяльников TS100 и TS80, термопара последовательно с нагревателем, только форм-фактор жала иной. А для любителей «поизвращаться» стоит сказать, что можно воткнуть t12 жало в паяльник ts100, неудобно, но дешево.

Давайте вернемся к нашей схеме. Из этих 2-ух схем была получена третья, она сейчас перед вами: Стоит отметить, что каждая из приведенных схем является полностью рабочей. Третий вариант автор просто подогнал как бы под свои нужды, тут в большей степени использованы те компоненты, которые были в данный момент под рукой. Коммутация в данном случае осуществляется по плюсу (+) питания, поэтому тут задействован p-канальный полевой транзистор. Данным транзистором управляет маломощный биполярный транзистор, который по совместимости является и инвертором. В двух словах о принципе работы представленной схемы. Операционный усилитель отслеживает напряжение, идущее с термопары и сравнивает с опорным напряжением. Исходя из этого на выходе операционного усилителя устанавливается «0» или «1». Единица приводит к срабатыванию маломощного транзистора. Открываясь он подает напряжение на затвор силового транзистора, вследствие чего тот срабатывает.
Через открытый канал силового транзистора питание поступает на нагреватель и начинается нагрев. Одновременно с этим засвечивается светодиод, который выполняет роль индикатора.
При нагреве будет увеличиваться напряжение с термопары, операционный усилитель следит за этим, и когда напряжение с термопары будет выше выставленного порога, транзисторы закроются, светодиод потухнет и нагрев прекратится. Такие циклические переключения происходят довольно быстро, благодаря этому на жале паяльной станции поддерживается заданное значение температуры. Регулировка температуры производится за счет изменения опорного напряжения. Для его изменения необходимо вращать переменный резистор.

Паяльная станция будет реагировать на перепады температуры достаточно быстро. Это происходит благодаря тому, что термопара у t12 жала находится на очень близком расстоянии от кончика. Поэтому с t12-м жалом представленная простая аналоговая схема будет работать гораздо лучше, чем с паяльниками где отдельная термопара.

С p-канальным транзистором могут возникнуть проблемы. Хотя если у вас по близости имеется магазин радиодеталей, то можно просто пойти и купить соответствующий транзистор. У автора данной самоделки нет такой возможности, поэтому транзистор был позаимствован с платы защиты для литий-ионных батарей. На подобных платах установлены p-канальные транзисторы AOD403. Это довольно неплохие транзисторы, но плата у меня разработана для установки транзистора в корпусе TO-220, а данный экземпляр в корпусе TO-252, поэтому придется в очередной раз прибегнуть к «техноизвращению».

Калибровка. Первым делом необходимо подать на схему постоянное напряжение в пределах от 18 до 24 Вольт (лучше 20В). В этот момент подстроечный резистор находится в минимальном положении.
Переменный резистор выкручен на максимум. Далее берем термометр и измеряем температуру на кончике жала после того как оно полностью разогрелось. Если температура составляет менее 450°C, медленным вращением подстроечного резистора добиваемся необходимой температуры. Затем, после настройки и калибровки, подстроечный резистор можно заменить на постоянный резистор. Насчет максимальной температуры в 450°C, это вы уже сами решаете. Предел можно сделать даже 480°C, но даже 400°C будет вполне достаточно.

Далее устанавливаем схему в корпус. После этого необходимо изготовить аналоговую шкалу. Для этого ставим переменный резистор в минимальное положение, делаем метку, записываем полученное значение температуры и тоже самое делаем при различных положениях переменного резистора.

Регулятор полностью готов и работает превосходно, но голым жалом паять, мягко говоря, не очень комфортно. Следующим шагом изготовим для него более-менее презентабельную рукоятку. Для ее изготовления нам понадобятся: старый маркер, вал от старого принтера, вернее вот такие резинки от него: Эти резинки пригодятся нам для фиксации жала. Так же необходимо найти/купить вот такие медные клеммы с внутренним диаметром трубки 5мм: Следующим шагом берём ножовку и возвратно-поступательными движениями получаем пару вот таких гильз с высотой 6мм: Затем берем кусочек текстолита, лудим и запаиваем на него ранее полученные клеммы и медную пластину, которая выступает в роли ограничителя. Расстояние между гильзами составляет 6мм. Если установить в такую заготовку t12 жало, то контакты окажутся прямо в гильзах. Не забываем убрать фольгу с текстолита между гильзами: Затем в гильзах необходимо сделать отверстия и нарезать резьбу, в которые будут вворачиваться шурупы. Они у нас будут в качестве фиксатора.
Далее припаиваем шнур, проверяем паяльник на работоспособность, после чего заталкиваем все это дело в корпус от маркера и фиксируем компоненты при помощи эпоксидной смолы.
Блок питания в корпусе отсутствует, и вся конструкция питается от внешнего адаптера на 24В. Вот такая паяльная станция в итоге получилась. На этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видеоролик автора:

Источник: В гостях у СамоделкинаНа день рождения подарили паяльную станцию со сменными жалами HAKKO T12. В комплекте было три жала, из которых использую 2, и то по бедности. Сейчас удалось взять на обзор набор жал — 10 штук. T12 Series Solder Iron Tips for Hakko Soldering Station FX-951 FX-952 32.32$ Досталась бесплатно — на обзор. Чем хороши такого типа жала? Во первых — быстро нагреваются — до рабочей температуры нагреваются за 12-15 секунд. Во вторых — встроенный датчик температуры. Удается при наличии нормального контролера паяльника и внешнего измерителя температуры отстроить в пределах +-7-10 градусов. В третьих — быстросъемные. Замена одного жала на другое — занимает 5 секунд. В четвертых — ассортимент Это наверное пятая часть типов жал. У Hakko более 80 разновидностей жал — на все случаи жизни. Посмотреть можно тут T12 Series is available in Japan, Oceania, Asia & Other countries. Само собой братья-китайцы делают копии, в целом хорошего качества. Для чего нужен такой набор? В связи с широкой номенклатурой деталей приходится держать широкую номенклатуру жал. Есть универсального типа — но разных размеров, есть для пайки массивных деталей, игольчатые — для мелких smd деталей, кочерга — там где неудобно подлезть к детали … В итоге, если заниматься пайкой разнотипных деталей — образуется штук 5 — 7 жал, которые часто используешь. Но вернемся к нашему набору. В таком виде приехало, было упаковано в картонную коробку и пупырку. Жала имеют 3 контакта, разделенные пластиковыми кольцами. длина жала в наборе колеблется от 147 до 154 мм — зависит от типа. На каждом жале есть наклейка с типом жала и кодом Диаметр жала 5,5 мм Напряжение питания — 24 вольта Мощность 70 ватт Температура — до 400 градусов (можно и до 450 — но сокращается время службы) Совместимы с безсвинцовыми припоями В наборе есть следующие жала: T12-B T12-BC2 T12-D4 T12-C1 T12-C4 T12-D08 T12-D24 T12-IL T12-JL02 T12-K T12-K — удобно греть несколько контактов или массивную деталь, из нестандартного — сваривать полиэтилен или резать синтетическую ткань. T12-D08, похожие по форме T12-B и T12-IL отличаются диаметром и углом заточки T12-JL02 — используют в труднодоступных местах T12-D4, T12-D24 — Заточка «зубило» T12-BC2,T12-C1,T12-C4 «копыто» — диаметр 1, 2 и 4 мм универсальная заточка жала Все жала пришли с залуженным наконечником. Паяют хорошо, при пайке обычной канифолью с температурой за 300 на жале образуется черный нагар, лучше пользоваться специализированными флюсами. Лично мне в наборе не хватает жала «микроволны» и с углублением для пайки выводных элементов. После месяца использования следов выгорания жала не обнаружил. Медный пришлось бы уже раза два точить. Хороший набор за нормальную цену.toozpick Электроника / Приспособления Добавлено 11 комментариев Приветствую, Самоделкины! Автор YouTube канала «AKA KASYAN» задался вопросом, можно ли самостоятельно собрать паяльную станцию на жалах t12. Ответ был найден у китайских товарищей, и они говорят, что можно, у них даже есть схема регулировки температуры с поддержанием мощности. Конечно тут есть свои нюансы, о которых немного позже. Жала t12 имеют массу достоинств, они не дорогие, нагреваются моментально, имеют множество разновидностей наконечников, долговечны и достаточно мощные. Поэтому жала данного типа мега популярны. Безусловно в наше время за вполне адекватные деньги можно купить цифровой регулятор, жало, рукоятку, источник питания и собрать станцию из готовых модулей. Можно также купить все в собранном виде, а можно потратить денек и собрать аналоговую версию, которая почти ничем не будет уступать цифровой с ШИМ управлением. Конечно цифровая станция на микроконтроллере обладает куда большим функционалом с кучей настроек, а паяльник в целом снабжен вибродатчиком и дополнительным компенсирующим термодатчиком. Но как показывает практика довольно часто большую часть этих настроек в принципе никто не использует. Данная инструкция будет полезна тем, кто хочет иметь простую станцию на t12 жалах, но не хочет тратить слишком много личных сбережений. В сети Интернет без особого труда можно найти две схемы аналоговых терморегуляторов для жал Нakko t12. Как видите, тут нет никаких микроконтроллеров, оба терморегулятора выполнены на сдвоенном операционном усилителе. В обычных паяльниках, которые применяют в тех же А936-х станциях имеется 4 основных провода, 2 под термопару и 2 под нагреватель. В случае жал t12 все немного по-другому. В данном случае термопара соединена последовательно с нагревателем. В результате мы имеем 2 основных провода: плюс (+) термопары и массу (-), ну и заземление (его автор не задействовал, но корпус все же желательно заземлить). Точно таким же образом устроены жала паяльников TS100 и TS80, термопара последовательно с нагревателем, только форм-фактор жала иной. А для любителей «поизвращаться» стоит сказать, что можно воткнуть t12 жало в паяльник ts100, неудобно, но дешево. Давайте вернемся к нашей схеме. Из этих 2-ух схем была получена третья, она сейчас перед вами: Стоит отметить, что каждая из приведенных схем является полностью рабочей. Третий вариант автор просто подогнал как бы под свои нужды, тут в большей степени использованы те компоненты, которые были в данный момент под рукой. Коммутация в данном случае осуществляется по плюсу (+) питания, поэтому тут задействован p-канальный полевой транзистор. Данным транзистором управляет маломощный биполярный транзистор, который по совместимости является и инвертором. В двух словах о принципе работы представленной схемы. Операционный усилитель отслеживает напряжение, идущее с термопары и сравнивает с опорным напряжением. Исходя из этого на выходе операционного усилителя устанавливается «0» или «1». Единица приводит к срабатыванию маломощного транзистора. Открываясь он подает напряжение на затвор силового транзистора, вследствие чего тот срабатывает. Через открытый канал силового транзистора питание поступает на нагреватель и начинается нагрев. Одновременно с этим засвечивается светодиод, который выполняет роль индикатора. При нагреве будет увеличиваться напряжение с термопары, операционный усилитель следит за этим, и когда напряжение с термопары будет выше выставленного порога, транзисторы закроются, светодиод потухнет и нагрев прекратится. Такие циклические переключения происходят довольно быстро, благодаря этому на жале паяльной станции поддерживается заданное значение температуры. Регулировка температуры производится за счет изменения опорного напряжения. Для его изменения необходимо вращать переменный резистор. Непосредственно само опорное напряжение формирует линейный стабилизатор на 5в, от него же питается операционный усилитель. Благодаря тому, что полевой транзистор работает в ключевом режиме, он практически не нагревается и в данном случае в принципе можно обойтись без теплоотвода. Паяльная станция будет реагировать на перепады температуры достаточно быстро. Это происходит благодаря тому, что термопара у t12 жала находится на очень близком расстоянии от кончика. Поэтому с t12-м жалом представленная простая аналоговая схема будет работать гораздо лучше, чем с паяльниками где отдельная термопара. С p-канальным транзистором могут возникнуть проблемы. Хотя если у вас по близости имеется магазин радиодеталей, то можно просто пойти и купить соответствующий транзистор. У автора данной самоделки нет такой возможности, поэтому транзистор был позаимствован с платы защиты для литий-ионных батарей. На подобных платах установлены p-канальные транзисторы AOD403. Это довольно неплохие транзисторы, но плата у меня разработана для установки транзистора в корпусе TO-220, а данный экземпляр в корпусе TO-252, поэтому придется в очередной раз прибегнуть к «техноизвращению». Калибровка. Первым делом необходимо подать на схему постоянное напряжение в пределах от 18 до 24 Вольт (лучше 20В). В этот момент подстроечный резистор находится в минимальном положении. Переменный резистор выкручен на максимум. Далее берем термометр и измеряем температуру на кончике жала после того как оно полностью разогрелось. Если температура составляет менее 450°C, медленным вращением подстроечного резистора добиваемся необходимой температуры. Затем, после настройки и калибровки, подстроечный резистор можно заменить на постоянный резистор. Насчет максимальной температуры в 450°C, это вы уже сами решаете. Предел можно сделать даже 480°C, но даже 400°C будет вполне достаточно. Далее устанавливаем схему в корпус. После этого необходимо изготовить аналоговую шкалу. Для этого ставим переменный резистор в минимальное положение, делаем метку, записываем полученное значение температуры и тоже самое делаем при различных положениях переменного резистора. Регулятор полностью готов и работает превосходно, но голым жалом паять, мягко говоря, не очень комфортно. Следующим шагом изготовим для него более-менее презентабельную рукоятку. Для ее изготовления нам понадобятся: старый маркер, вал от старого принтера, вернее вот такие резинки от него: Эти резинки пригодятся нам для фиксации жала. Так же необходимо найти/купить вот такие медные клеммы с внутренним диаметром трубки 5мм: Следующим шагом берём ножовку и возвратно-поступательными движениями получаем пару вот таких гильз с высотой 6мм: Затем берем кусочек текстолита, лудим и запаиваем на него ранее полученные клеммы и медную пластину, которая выступает в роли ограничителя. Расстояние между гильзами составляет 6мм. Если установить в такую заготовку t12 жало, то контакты окажутся прямо в гильзах. Не забываем убрать фольгу с текстолита между гильзами: Затем в гильзах необходимо сделать отверстия и нарезать резьбу, в которые будут вворачиваться шурупы. Они у нас будут в качестве фиксатора. Далее припаиваем шнур, проверяем паяльник на работоспособность, после чего заталкиваем все это дело в корпус от маркера и фиксируем компоненты при помощи эпоксидной смолы. Блок питания в корпусе отсутствует, и вся конструкция питается от внешнего адаптера на 24В. Вот такая паяльная станция в итоге получилась. На этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч! Видеоролик автора: Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь. Домой Для начинающих

В интернете можно найти много материалов про эту замечательную паялку. Но я также поделюсь своим опытом сборки набора для паяльной станции на жалах Hakko T12. А в следующей статье речь пойдет о сборке паяльной станции с феном. Итак, набор приходит в такой комплектации:

1.Жало.

2. Сам контроллер, разъем для подключения паяльника, светодиод, ручка для энкодера и два датчика перемещения (ставятся в ручке и выводят паяльник из режима сна при снятии паяльника с подставки, вообще нужен один, но прислали с запасом).

4. Ручка для установки жала.

5. Провода и термоусадки (эти провода нужны в случае если вы планируете установить разъем для подключения паяльника не на плате, а вынести его).

6. Припой и канифоль (для сборки набора, продавец заботливо положил немного припоя и коробочку с канифолью).

Сборка ручки

Начнем со сборки ручки для паялки на жалах Hakko T12. Собирается она просто. Устанавливаем круглую текстолитовую шайбу в паз и припаиваем. Площадки для спайки предусмотрены только с одной стороны. Для большей надежности я с другой стороны зачистил маску и припаял и там.

Датчик перемещения

Далее нужно впаять датчик перемещения. По нему есть некоторые пояснения. Этот датчик представляет собой обычную трубочку в которую заходят два вывода и внутри находится металлический шарик. В одном из положений шарик замыкает эти два вывода, а в другом размыкает. Подключите его к мультиметру в режиме прозвонки и поверните сначала одним выводом вниз затем другим. Отметьте вывод при направлении вниз которого датчик срабатывает. Теперь, если в вашей подставке паяльник стоит жалом вниз, то этот вывод нужно впаять на 2, если же жалом вверх, то этот вывод впаивается в 1.

Распайка проводов

Далее распаиваем провода. Смотрим на плате с ручкой у нас есть такие обозначения +,A,земля,B,-

Со стороны платы видим -,-,SW,+,E. Спаять нужно так:

Плата      Ручка —               — —               A SW           B +              + E               земля

Со стороны ручки кабель фиксируется на стяжки.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕД РАСПАЙКОЙ ОДЕТЬ НА КАБЕЛЬ САМУ РУЧКУ И КОЖУХ РАЗЪЕМА!!!

Окончательная сборка ручки заключается в установке жала и фиксирующих элементов.

Сборка платы

Теперь что касается сборки платы. Собственно здесь нужно всего лишь запаять светодиод и гнездо для паяльника. Но! Гайка крепления его находится со стороны выводов, и если его сейчас запаять, то потом, при установке в корпус, придется выпаивать. Последовательность установки в корпус, если гнездо не на проводах следующая: размечаем сверлим отверстия в корпусе, прикручиваем гнездо, затем устанавливаем плату(выводы разъема при этом входят в ответные отверстия платы), прикручиваем энкодер, и припаиваем разъем. При этом калибровочный резистор останется прикрыт панелью. Чтобы избежать этого, можно сделать отверстие в панели напротив него, а можно перепаять его назад, что я и сделал (но в этом случае потом придется перекалибровать станцию).

За недолгие годы сборки квадрокоптеров у меня накопилось несколько разных паяльников. И каждый приобретённый новый, что закономерно, был немного лучше и удобнее предыдущего. Сегодня я быстренько пробегусь по всем и подробнее расскажу о самом новом и моём самом любимым на сегодняшний день паяльнике!

Старый советский паяльник с медным жалом

image
Старый советский паяльник

Этим динозавром в принципе паять можно, а когда ничего удобнее в мире не существовало, то этот паяльник был очень даже удобным. Про его недостатки, такие как неудобный дизайн, большое потребление электричества, медное жало, длинную ручку — можно говорить долго, но главное — это отсутствие контроля температуры. А именно: Сначала паяльник двольно долго разогревается до рабочей температуры (обычно это несколько минут). Потом некоторое время вы им можете довольно комфортно паять, если это можно назвать комфортом… И спустя 10-15 минут такой вот «комфортной» работы паяльник перегревается, разбрызгивает канифоль и перегревает платы и электронные компоненты. Тогда приходится вынимать паяльник из розетки и продолжать паять некоторое время «по инерции», пока паяльник остывает. Через некоторое время паяльник остывает настолько, что перестаёт плавить припой, и мы опять вынуждены включить паяльник в розетку. И так всё время пайки, вставлять и вынимать паяльник из розетки!

Импульсный паяльник с керамическим нагревателем

image
Импульсный паяльник с керамическим нагревателем

Конечно после таких приключений я решил купить новый, более современный паяльник! Пошёл в радио-павильно в ТЦ Беларусь и купил самое современное что у них там было — импульсный паяльник с керамическим нагревателем (около 7-8$)! В нём хотя бы можно было регулировать нагрев нажатием кнопки. Но пользовался я таким паяльником недолго, потому что очень скоро мои друзья предложили мне самостоятельно собрать паяльную станцию с паяльником и феном под управлением контроллера Arduino Nano!

Самодельная паяльная станция на Arduino

image
Паяльная станция на Arduino

Суммарная стоимость всех комплектующих при коллективных закупках составила около 45$ из рассчёта на одну станцию. И только теперь я начал паять действительно с комфортом, когда на кончике жала удерживалась именно та температура, которая была задана ручками! Платы и детали не перегревались, флюс не взрывался на жале паяльника, припой не разбрызгивался. Также дополнительные возможности для пайки открыл паяльный фен! Мощность паяльника — 60 ватт.

И в принципе если бы я был более ленивым или более жадным, на этом мой рассказ бы и закончился. Но проверка временем показала что паяльным феном я пользуюсь очень редко, а лишняя коробка с блоком управления занимает много места и на столе во время работы, и в шкафу во время хранения. И я начал искать более компактные варианты такого же удобного паяльника.

Паяльник CXG 936D

image

Это удобный небольшой паяльник с цифровой регулировкой температуры. Мощность — 60 ватт. Цена около 20$. Есть сменные жала. За 2 года использования сломал нагревательный элемент (наверное сломался при падении паяльника), новый обошёлся в 5$, заменить смог сам. На нашем сайте есть отдельная статья про паяльник CXG 936D.

И долгое время этот паяльник был у меня основным рабочим инструментом! Хотя мои те же друзья советовали посмотреть в сторону паяльных станций на жалах Hakko T12, у которых нагревательный элемент находится прямо в жале, что очень ускоряет нагрев и подогрев паяльника при работе. Но я всё время отказывался от них, по той причине, что блок управления у них распологался в отдельной коробке, которая, опять же, занимала место на столе.

Дешёвый паяльник на жалах T12

И тогда мне показали мини-версию паяльника на жалах T12. Дешёвый, компактный, с регулировкой температуры (пусть даже и не очень точной), а главное — с быстрым разогревом и быстрым догревом при пайке больших полигонов. По факту — большинство мелких деталей легко паяются при минимальном положении ручки настройки, добавлять температуру приходится только при пайке массивных штекеров.

В отличии от всех предыдущих паяльников — этот работает не от розетки 220 вольт, а от более низкого напряжения — от 12 до 24 вольт постоянного тока! Если у вас есть ноутбук, то можно питать паяльник от ноутбучного зарядника, а я просто спаял себе маленький переходник и теперь этот паяльник у меня работает от квадрокоптерных аккумуляторов, так что теперь я могу паять даже в полевых условиях! Только не забывайте вешать на балансировочный разъём пищалку, чтобы не увести Ваш литиевый аккумулятор в глубокий разряд!

Мощность паяльника 75 ватт, цена всего около 10$, Заказать можно на Алиэкспресс: http://ali.pub/4c7glp

На сегодняшний день именно этот паяльник я использую для пайки ежедневно.

Итак на этом мой сегодняшний рассказ окончен, выбор за Вами!

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий