Послушал ламповый усилитель за 3 тыс. руб. Можно брать

Несмотря на то что ламповая техника уже отошла в прошлое, такой вакуумный электронный прибор как лампа и по сей день остается одним из лучших для конструирования качественного усилителя звука. Существует множество схем ламповых усилителей, а как сделать некоторые из них своими руками с пошаговыми инструкциями и фото, рассмотрим детальнее в статье.

Плюсы и минусы усилителей на лампах

Истинные аудиофилы знают, что ламповый звук не идет ни в какое сравнение с тем, который выдают самые современные усилители на транзисторах и микросхемах. Качество такого звучания неоспоримо, поскольку только лампа способна выдать чистый, сбалансированный и натуральный звук с мягкими басами и прозрачными высокими частотами.

Основными положительными качествами усилителя являются:

• превосходное качество звука;
• красивый внешний вид;
• длительный срок службы;
• относительно простая конструкция;
• надежность устройства;
• устойчивость к температурным перегрузкам;
• отсутствие шума, который присущ усилителям на полупроводниках;
• устойчивость к кратковременным замыканиям под нагрузкой.

Но даже у такой техники есть свои минусы:

• внушительные размеры и вес в отличие от устройств на транзисторах;
• требуется время на прогрев ламп (как правило, около 5-7 минут);
• высокое выходное сопротивление, что не позволяет подключить любую акустическую систему;
• высокая потребляемая мощность и выделение тепла;
• низкий КПД около 10%.

Читайте также: Как сделать зарядное устройство для аккумулятора 12 В

Как собрать ламповый усилитель своими руками

Схемы усилителей на лампах, как и конструктивное исполнение, могут быть самыми разными. Для начинающих радиолюбителей предпочтение лучше отдавать более простым вариантам.

Однотактный на 6П14П

Для сборки усилителя не требуются какие-то дорогие и эксклюзивные детали.

В представленной схеме на выходе используются две лампы, что позволяет повысить выходную мощность в 2 раза. В качестве выходной лампы можно использовать 6П14П, в предусилителе – 6Н2П.

Для сборки понадобятся:

• подходящий корпус;
• выходной и силовой трансформатор;
• элементы согласно схеме.

Пошаговая инструкция:

1. Для сборки используем корпус, например, от системного блока. Располагаем в нем силовые элементы схемы, панельки для ламп.
2. Схему собираем на плате и закрепляем ее к корпусу. Вентилятор в корпусе можно оставить. Таким образом, при долговременной работе усилителя лампы перегреваться не будут.
3. Чтобы сделать щадящий режим включения ламп, собираем такую схему. В результате анодное напряжение будет подаваться с задержкой в 40 секунд.

При правильном монтаже самодельный усилитель начинает работать практически сразу, при этом нужно проверить ток в контрольных точках.

Подробнее об усилителе на 6П14П можно узнать из видео.

Классический двухтактный

Чтобы собрать усилитель с выходной мощностью около 20 Вт, можно воспользоваться предложенной схемой. Выходной каскад выполнен на 6П43П.

В качестве силового трансформатора подойдет ТС180-2 от лампового телевизора. Трансформаторы для выхода подойдут типа ТН.

В качестве основы устройства можно использовать лист дюраля размером 200*160 и толщиной 4 мм.

На нем крепятся практически все детали усилителя, а сам монтаж выполняется навесным способом. Каркас изделия можно окрасить в белый цвет, который выглядит более привлекательно, в отличие от привычного черного. По углам пластины крепятся стойки из полированного дюраля, которые служат ножками.

Силовой и выходные трансформаторы для снижения наводок закрывают жестяными экранами.

Чтобы сэкономить место, дроссель по питанию можно убрать, спаяв обычный П-фильтр. Его можно собрать на двух конденсаторах по 300 мкФ и резисторе 100 Ом 15 Вт.

Читайте также: УНЧ на транзисторах своими руками

Гитарный усилитель

Любители игры на гитаре нередко находятся в поиске качественного звука, подбирая оптимальный вариант лампового усилителя для самостоятельного изготовления.

Одну их схем для гитары можно собрать на четырех лампах.

Для конструирования нужно подготовить:

• силовой трансформатор ТПП 245-127/220-50;
• подходящий выходной трансформатор;
• лампы 6П14П или 6П43П, а также 6Н2П;
• старый корпус либо материал для его изготовления;
• соединительные провода;
• радиоэлементы по схеме;
• кусок фольгированного текстолита или гетинакса.

Пошаговая сборка:

1. Для изготовления шасси используем подходящий корпус. Если есть листы дюраля либо металла, можно изготовить его самостоятельно.
2. Плату питания выполняем на текстолите.
3. Сверлим в корпусе отверстия для панелек ламп, после чего выполняем монтаж схемы. Он может быть навесным либо на печатной плате.

1. Провода накала скручиваем в тугую косичку, а общие проводники сводим в одну точку.
2. После сборки усилителя должен получиться такой вид устройства.

Для наушников

Такой усилитель можно порекомендовать для начинающих, что обусловлено простотой конструкции.

Сборка будет осуществляться по схеме с бестрансформаторным выходом на 6Н6П.

Для рассматриваемого усилителя следует использовать высокоомные наушники с сопротивлением каждого динамика по 600 Ом.

Чтобы устранить пульсации анодного напряжения в схеме, применяется дроссель на 5 Гн. Для создания шасси желательно использовать металл.

При сборке усилителя силовой трансформатор следует располагать сверху, чтобы избежать наводок на выходные цепи.

Монтаж схемы осуществляется навесным способом, что позволяет свести к минимуму количество проводов.

В качестве минусовой шины следует задействовать толстый медный провод.

Провода накала можно соединить параллельно, чтобы не подводить к каждой панельке по отдельности.

Если есть желание, схему можно дополнить индикатором уровня сигнала.

После сборки усилитель требуется настроить. Процедура сводится к регулировке подстроечных резисторов по катоду, обеспечивается минимальный коэффициент нелинейных искажений. Сигнал можно контролировать по спектроанализатору.

HI-END усилитель

Любители наивысшего качества звука также могут собрать усилитель на лампах.

Схематическое исполнение может быть разным.

Для изготовления удобно использовать корпус от старого усилителя.

При конструировании внимательно разносят все элементы коммутации.

Затем располагают лампочки непосредственно сверху корпуса, размечают места их установки, монтируют панельки, закрепляют трансформаторы.

Как и в предыдущих конструкциях, выполняют навесной монтаж максимально аккуратно.

Усилитель после сборки работает практически сразу. Если есть соответствующие навыки, можно замерить режимы, в которых работают лампы, и подобрать резисторы в катодах. Однако и без этих действий прибор будет работать на отлично. Главное, избежать ошибок в процессе монтажа.

Читайте также: Усилитель сигнала сотовой связи и интернета на даче своими руками

Обладая начальными знаниями в области радиоэлектроники, собрать ламповый усилитель своими руками по предложенным схемам сможет каждый, а в том, как сделать устройство, помогут пошаговые инструкции с фото-примерами. Сконструировать действительно качественный усилитель можно даже из доступных деталей, а его звучание будет несравнимым даже со многими современными устройствами.

Материал подготовлен редакцией сайта mainavi.ru

Схема самодельного лампового усилителя звука — рекомендации по выбору деталей и их монтажу своими руками, видео. –> Содержание статьи: Фильтрующие конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение не меньше 350 В. На такое же напряжение должен быть рассчитан и межкаскадный конденсатор. Трансформаторы для усилителя могут быть обычными — ТВ31-9, но можно использовать более современный TWSE-6.

• Смотрите также схему усилителя звука для ноутбука.

–> –>

Рекомендации по созданию лампового усилителя звука своими руками

Видео о создании лампового усилителя своими руками: –> Есть люди, которые совершенно не видят разницы между плёночной и цифровой фотографией, а есть люди, которые совершенно не слышат разницы между цифровым и аналоговым звуком. Таким людям очень легко жить, другие же постоянно занимаются развитием и совершенствованием, стремясь к совершенству. Сразу хочу отметить, что если вы не слышите разницы в звучании двух различных аудиосистем (или для вас она не является поводом что-то изменить) — смело пролистывайте дальше и ни в коем случае не заходите под кат. Просто потому, что вы всё равно ничего не поймёте. А всем остальным добро пожаловать под кат, где мы рассмотрим простейший способ ухудшить цифровой звук. Итак, поехали! Не буду пересказывать принципы работ радиоламп и объяснять почему они настолько широко применяются не только в дорогостоящем воспроизводящем оборудовании, но в первую очередь активно используются музыкантами и в студиях звукозаписи. Радиолампы любят за то, какие уникальные искажения они вносят в звуковой тракт. Самый простой и доступный способ правильно ухудшить звук — использовать ламповый ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ мощности. Он повышает уровень сигнала и добавляет уникальные искажения, которые невозможно получить никаким иным способом. Схема ламповых усилителей достаточно проста и её без труда можно найти в интернете. Самое главное при самостоятельной сборке подобного усилителя — аккуратность и точность. Можно поступить проще и купить готовый двухканальный ламповый усилитель из Китая. Вообще китайцы молодцы, это устройство стоимостью менее 2000 рублей совершенно не стыдно подключать даже к аудиосистеме класса Hi-End. Одна из моих акустических систем конечно попроще, но частично сделана своими руками. Колонки собраны из компонентов автомобильной акустики, в качестве основного усилителя мощности используется популярный в 90х годах транзисторный усилитель Pioneer A504r. А источником звука выступает самый обычный iPhone, подключенный с помощью переходника Lightning – Jack и обычного межблочного кабеля с RCA разъёмами. Как известно, предела совершенству нет, поэтому собранная комплектация постепенно изменяется в погоне за более худшим звуком. В комплекте с ламповым предусилителем идут лампы 6J1 (на фото слева), аналог советских высочастотных пентодов 6Ж1. Звук с ними конечно становится хуже, но недостаточно. Это особенно заметно при прослушивании роковых и джазовых композиций. Для экспериментов я купил на Авито несколько модификаций советских радиоламп: 6Ж3П, 6Ж5П и 6Ж38П. Каждая лампа стоит от 100 до 250 рублей в зависимости от её состояния. Обычно это лампы 70-80х годов выпуска, совершенно новые и неиспользованные. Наибольший эффект ухудшения звука удалось добиться с помощью лучевых тетродов высокой частоты — 6Ж5П. Во время работы лампы разогреваются до 65 градусов, а звук с ними получается интереснее всего. Но это справедливо только для определенных жанров. Например с электронной музыкой комплектные 6J1 звучат лучше (то есть хуже), чем советские радиолампы. В общем, всё дело в личном вкусе и нельзя утверждать, что эти лампы лучше, а другие хуже. Чтобы вызвать баттхерт у тех, кому в детстве на ухо наступил медведь, китайцы добавили два небольших красных светодиода в основании портов с радиолампами. Это исключительно декоративная подсветка, т.к. не все типы ламп имеют собственное видимое свечение по время работы (например, 6Ж5П вообще не светятся, зато греются сильнее других). Зато любой диванный эксперт может заявить, что лампы в этом усилителе стоят просто для красоты 🙂 В качестве источника звука — самый быстрый на сегодняший день и в то время самый недорогой iPhone в версии SE, стоит такой аппарат сейчас менее 20 тысяч рублей. Мне повезло, что у меня аппарат из Гонконга с правильным звуком. Чтобы чуть разнообразить этот звук я приобрёл гениальный ухудшатель звука в виде переходника Lightning – Jack MMX62AM/A. Его цена составляет всего 600 рублей и я уверенно могу сказать, что это лучшая возможность изменить звук любой аудиосистемы с минимумом вложений. Учитывая, что внутри этого переходника находится ЦАП, АЦП и усилитель мощности — вообще удивительно, почему он стоит так дёшево. Китайские радиолампы 6J1 в работе. Раз уж заговорили про всю аудиосистему целиком можно отметить и межблочные кабели. Здесь всё тоже достаточно просто и зависит исключительно от личных предпочтений. Критерий оценки очень прост: нравится или не нравится. В качестве межблочного кабеля между преусилителем и конечным усилителем лично мне больше нравится синий кабель неизвестного производителя с простыми разъемами Belsis. А вот кабель Vention (на фото справа) честно говоря не понравился. Между источником звука и ламповым предусилителем обратная картина. Китайский брендовый кабель Vention стоимостью 350 рублей звучит как минимум не хуже, чем немецкий Schulz Kabel стоимостью 550 рублей. Вообще, можно использовать в качестве проводов даже алюминиевые вешалки, если конкретно вам нравится звучание (с помехами, ггг). А вот если вы действительно не слышите разницы между межблочником за 50 рублей с запредельным уровнем помех и нормальным акустическим кабелем — можно вам только позавидовать, что у вас в жизни такая легкая и простая жизнь. А вот если вы замечаете разницу в звучании при замене тех или иных компонентов (начиная от проводов и заканчивая динамиками), то могу смело рекомендовать подобный ламповый усилитель, как самый доступный способ ухудшить звук с помощью уникальных искажений свойственных только радиолампам. Ну или можете попробовать собрать ламповый предусилитель своими руками, если, конечно, у вас есть на это время. Пойду еще послушаю этот испорченный тёплый ламповый звук и выпью чаю.

Вы любите качественный звук?

View Answers Да, я слышу разницу при изменении компонентов аудиосистемы 92(55.1%) Нет, совершенно не слышу разницы и не могу отличить стерео от моно 21(12.6%) Тыц-тыц-тыц 54(32.3%)

На волне большого интереса к ламповой технике хочу описать конструкцию лампового предусилителя “для самых маленьких”. Или для не самых маленьких, но не имеющих времени для серьёзного углубления в ламповую схемотехнику, но желающих попробовать “ламповый звук” и посмотреть на приятное тёплое свечение ламп в темноте. Однозначно – характеристики данной конструкции более чем скромные, но при этом она весьма функциональна и – самое главное – не требует особых навыков для сборки и не содержит дорогих и редких элементов.

В основе конструкции – распространённая советская радиолампа 6Ж1П – “высокочастотный пентод с короткой характеристикой”. Его развёрнутые характеристики и особенности применения легко найти в интернете, в частности, на сайте, которым я сам пользуюсь – Магия ламп. Его главная особенность, благодаря которой мы выбираем именно его – способность работать с низким напряжением. Да, если вы интересуетесь ламповыми конструкциями – вы непременно должны знать, что анодное напряжение в большинстве из них – сотни вольт, а значит нужен анодный трансформатор, дорогостоящие конденсаторы на большое напряжение, выходной (по-сути понижающий) трансформатор и, в конце концов, меры предосторожности и навыки при сборке. Вторая – не менее важная – уникальная дешевизна и доступность. Все остальные детали – стандартные пассивные элементы. Заказать отдельно придётся, разве что только, линейный стабилизатор на 6В LM7806 (о нём – отдельно), но – и то – его можно заменить на регулируемый стабилизатор LM317 или вообще на конструкцию с транзистором и стабилитроном.

Итак, по порядку.

Данное устройство считается предварительным усилителем весьма условно из-за довольно низкого (единицы) коэффициента усиления, зависящего от напряжения питания. Основная функция устройства – согласование по уровню и выходному сопротивлению источника сигнала с нагрузкой, и, конечно же, внесение в сигнал небольшого уровня специфических искажений, свойственных ламповой технике.

Источником стерео сигнала для него может быть проигрыватель, цифро-аналоговый преобразователь (возможно, в составе звуковой карты) или электронный музыкальный иснтрумент (в т.ч. с высоким выходным сопротивлением). Выход с устройства подаётся непосредственно на оконечный усилитель, или любое устройство с линейным входом.

Как наиболее удачное применение для данного прибора я бы выделил следующие решения: Как согласующее устройство между ЦАП и оконечным усилителем. Так, многие ЦАП не имеют выходного буфера и “капризны” до входного сопротивления последующего устройства. Предусилитель компенсирует это за счёт довольно высокого входного сопротивления ламповых каскадов с подачей сигнала на сетку. Ну и – куда же без этого – некоторое сглаживание “цифровых артефактов” + типичные “тёплые ламповые” искажения. Для звукозаписи электронного музыкального инструмента, в т.ч. с высоким выходным сопротивлением или после цифрового устройства спецэффектов (гитарного процессора). Предусилитель поможет установить нужный уровень сигнала и – ну конечно же – “ламповый характер звучания”.

Схема

Собрать данный прибор при наличии под рукой всех деталей можно действительно за один вечер с учётом корпусных работ (даже таких, как сверление больших отверстий под ламповые панельки). Корпус, к слову, настоятельно рекомендую взять металлический. Работы с электроникой займут едва ли час.

Действительно, на один каскад (в конструкции их два – на правый и левый канал) приходится всего лишь лампа (V1/V2), резистор в анодной цепи (R3/R5) и разделительный конденсатор на выходе (C3/C4). Помимо этого – потенциометр (R2/R4) для регулировки уровня входного сигнала (рекомендую линейный потенциометр сопротивлением приблизительно 50кОм – 100кОм), разделительный конденсатор на вход – по желанию (лично я ставить не стал).

Остальная часть схемы – цепи питания. C1, R1 и С2 – фильтр питания и линейный стабилизатор DA1. На микросхеме DA1 стоит немного остановиться. Она нужна для того, чтобы на накал радиоламп поступало не более требуемых 6,3В. В данной конструкции я использовал наиболее близкую по напряжению LM7806 выдающую 6В. Как я писал выше, можно заменить её другими решениями (о них, если будет потребность, расскажу отдельно). Так же можно было, конечно, сделать отдельное питание накала и отдельное питание анода. Это дало бы нам несколько больше возможностей, но – в то же время – значительно усложнило бы конструкцию. Зато при таком включении вся схема может питаться от стандартного адаптера напряжением 12-18В.

Теперь несколько очень важных слов об источнике питания. Как я писал выше, коэффициент усиления схемы и динамический диапазон тем выше, чем выше напряжение питания. Однако здесь есть ограничения. Максимальное анодное напряжения ламп учитывать не будем – оно довольно высоко, будем ориентироваться на слабое звено схемы – стабилизатор. Максимальное напряжение, которое можно подавать на его вход – 35В, максимальный ток – 1А. Нити накала двух ламп в сумме потребляют около 300мА. Казалось бы, запас довольно приличный. Однако на практике – чем больше потребляемая сила тока и входное напряжение – тем больше выделяет тепла стабилизатор. Точные тепловые характеристики и допуски приведены в даташитах. Поэтому максимально допустимое напряжение питания будет отчасти определяться теплоотводом (радиатором), на который будет установлен стабилизатор.

В моей конструкции, например, в качестве рассеивающей поверхности задействован металлический корпус устройства – микросхема через термопасту прикручена к стенке. К слову, изоляционная прокладка не потребуется если вы, как в большинстве классических решений, соедините корпус с минусом питания (в нашей конструкции питание однополярное и “минус” будет являться “массой” и, соответственно, экранировать схему). Корпус рассеивает тепло не слишком хорошо (за час работы не сильно, но ощутимо нагревается), поэтому я ограничил напряжение питания 12В. Если установить стабилизатор на достаточно массивный радиатор (только, пожалуйста, не переборщите! основная идея конструкции – компактность!!!), то напряжение можно увеличить до 18-20В. Достигать предельного значения 35В категорически не советую, поскольку при них значительно сокращается срок службы элемента и вскоре он может выйти из строя от перегрева!

Ну и несколько слов о конструкции и пара советов по сборке. Зелёные цифры на схеме рядом с выводами лампы – это номера электродов. Расположение электродов на стандартной семиконтактной панели приведено ниже. На всякий случай здесь же – назначение контактов у линейного стабилизатора. Ну и, наконец, сама конструкция.

Подойдёт любой металлический корпус размером с пачку сигарет. В моём случае это был некогда D-Link Media Converter. При помощи конусного сверла я сделал два больших отверстия диаметром 22мм панельки. Монтаж решено было делать навесным. Для подобной конструкции печатная плата – это совершенно излишнее. С таким количеством радиоэлементов хватило всего две контактные колодки по 10 контактов, и те не были задействованы полностью.

Не забываем про соединение земли “звездой” – все отводы, идущие по схеме на “массу” должны соединяться в одной точке с питанием и корпусом. Правда, опять же, для столь простой схемы с низким анодным напряжением данный принцип не критичен, хотя и стоит приучать себя соблюдать его везде. Опытные электронщики наверняка укажут мне, что провода внутри не разложены так, как это делают в сложных и дорогих усилителях. Конечно, стремиться к этому стоит, но не спроста я написал ещё в заголовке – “…за один вечер”. С такими условиями уже не до перфекционизма, но – с другой стороны – я считаю, это хорошая демонстрация того, что справится со сборкой устройства даже самый начинающий радиолюбитель.

Вот и всё. Правильно собранная конструкция работает сразу. Лично я звуком вполне доволе – уровню, по крайней мене, соответствует. Питать можно от обыкновенного адаптера, как уже писалось выше, напряжением 12-18В, но – желательно – стабилизированным. В этом случае будет снижена вероятность наводок по питанию. Слушал через Soundtech Series A на Quested S6, сигнал подавал с E-mu Tracker.15 сентября 2011 | Максим Иванов

Привет! Сегодня мы поговорим о важнейшей часть гитарного звука – о лампах в оконечном усилителе! Они очень сильно влияют на то, как звучит усилитель, а конкретно на такие параметры звучания, как тон, объёмность, мощность, качество перегруза. При выборе усилителя важно понимать чем отличаются те или иные лампы между собой им я надеюсь, что эта статья вам поможет лучше разобраться в этом вопросе. 4 основных типа ламп, которые используются в оконечнике гитарного усилителя, это 6L6, EL34, 6V6, и EL84. Есть также другие, например, KT66 или KT88, но если вы разберетесь в отличиях 4 основных типов, вам станет понятнее, чем отличаются другие лампы, не такие распространённые.

Секция оконечника

Итак, начнём с базовых понятий. Гитарный усилитель состоит из 3 основных частей: преамп (секция предусилителя), усилитель мощности (он же оконечник) и секция питания (трансформатор и всё, что после оконечника). Лампа-rectifier (выпрямитель) в секции питания довольно сильно влияет на звук. Также очень важно какая лампа стоит первой в предусилителе (на месте v1). Но мы сегодня говорим не о них, а о лампах, отвечающих за мощность и за громкость – о лампах в оконечнике. Они не только усиливают сигнал, приходящий к ним из предусилителя, но также добавляют в звучание свой характерный перегруз и частотный окрас. На мой взгляд, лампы оконечника играют наиболее важную роль в том, как в итоге звучит усилитель. Именно из-за различия ламп оконечника появились такие характерные термины как американское и британское звучание, а также разные другие подвиды и разновидности.

Представьте себе следующее: большинство hi-gain усилителей имеют ручку gain, которая управляет перегрузом на канале. Далее идёт ручка мастер громкости, чтобы мы могли настроить удобный для нас уровень. Таким образом получается, что мы можем играть с перегрузом и на небольшой громкости. Тот перегрух, что вы слышите в таком случае – это перегруз ламп предусилителя. Как правило сам по себе он довольно фузовый, кучерявый (зависит от усилителя) или зернистый, отдача от этого звука очень небольшая, он не динамичен. Вы также заметите, что если поднимать ручку громкости, усилитель как будто начинает оживать, а звук – насыщаться, наполняясь частотами, становясь более динамичным и интересным. Это работают лампы оконечника.

Возьмем, к примеру, Deluxe Reverb, 22 Вт – классический американский чистый звук. Но подняв громкость до 5-6 усилитель начнёт перегружаться и этот звук будет совсем не похож на то как звучит ваша педаль перегруза. Вы заметите, что в нём больше обертонов, звучание более полное, насыщенное, динамичное. Усилитель более отзывчив к вашей игре и ручке громкости на гитаре. Это и есть основные характеристики перегруза ламп оконечника. Когда лампа в усилителе начинает перегружаться (происходит т.н. брейк ап), кажется что в звук добавляется немного компрессии вместе с перегрузом. Важно, однако, не забывать, что в нашем примере частично за перегруз также отвечают лампы в предусилителе. Именно сочетание перегруза ламп преампа и оконечника даёт тот самый вкусны и волшебный результат!

Лампа мощности – это одно из последних звеньев в цепи построения гитарного звука. Она стоит усилителе прямо перед выходным трансформатором. Различные типы ламп в мощнике определяют характер звучания вашего усилителя. Знайте, что общее звучание состоит из частей. И каждая из этих частей очень важна. Преамп, эквалайзер, оконечник, трансформатор, динамики – все эти вещи в конечном итоге и дают тот звук, за который мы готовы платить такие бешеные деньги. Одни только лампы мощности ничего не решают. Но сегодня речь пойдёт именно о них.

6L6

Лампа 6L6 очень широко применяется в американских усилителях, именно она стала синонимом калифорнийского звучания. Эти лампы использует Fender, Mesa Boogie и многие другие. Из всех четырёх видов ламп, о которых идёт речь в этой статье, у 6L6 наиболее объёмное звучание, её труднее раскачать, нужно делать усилитель погромче. Мощность одной лампы 6L6 – до 30 Вт в зависимости от схемы усилителя. Мне попадались маленькие 15 Вт усилители на 6L6, а также 60 Вт ребята типа Hot Rod DeVille, так что выбирать есть из чего.

EHX 6L6

На мой взгляд у 6L6 очень мощный, немного бубнящий низ – и это прекрасно. Когда мы включаем такой усилитель погромче, лампы начинают перегружатья и компрессировать звук, низ уплотняется (зависит от схемы конкретного усилителя). Верха лучше всего описываются словом “искристые”. 6L6 в целом довольно яркая лампа, которую иногда стоит сделать немного потемнее. Яркие верха и выразительный низ создают впечатление, что середина провалена. Яркие представители этого звука – усилители Fender Twin Reverb, Vibrolux и Blues Deluxe. Это классический стеклянный звук Fender. Несмотря на большой запас прочности, 6L6 очень круто звучит, когда ее перегружаешь. Сочная компрессия и винтажный характер. Средние и низы отлично сочетаются вместе, а задранная верхушка добавляет звуку остроты и яркости.

6V6

Лампы 6V6 начали выпускать вскоре после первого выпуска 6L6 в конце 30х годов. Этот младший брат менее мощный, чем 6L6 и ему не требуется мощный и дорогой трансформатор для того, чтобы нормально работать. Выходная мощность лампы 7-12 Вт. Это отличный выбор для домашних усилителей, таких как Fender Champ. Несмотря на меньшую мощность чем у 6L6, 6V6 на неё очень похожа. Низ большой и объёмный, верха искристые, но низы конкретно у этой лампы более упругие и легче управляемые, а верха более мягкие, в них нет той резкости и остроты, что у 6L6. Я также слышу более четкие средние частоты. В целом, 6V6 очень сбалансированная лампа. Верх яркий, а средние частоты не так задавлены. Атака более мягкая, хороший баланс верха, середины и низа, более спокойный тон. Несмотря на различия с 6L6, 6V6 также считается эпитетом американского звучания.

EL34

Лампу EL34 впервые выпустила компания Mullard в 1953 году. Она обладает примерно одинаковой мощностью с 6L6 (11-30 Вт). В популярных моделях усилителей обычно используется пара или квартет (4) ламп EL34, что даёт на выходе 50 или 100 Вт соответственно. EL34 – отвечает за тот самый британский звук. В основном из-за того, что её особо часто использовала в своих усилителях компания Marshall.

Electro Harmonix EL34

Mullard EL34

EL34 совсем не похожа на 6L6 или 6V6 по звучанию. Низ более четкий, с хорошим презенсом. Звук в целом не такой округлый и объёмный, но в целом с хорошим презенсом. Верха мягкие, прозрачные, не слишком искристые. Середина – вот за что все любят эти лампы. Середина звучит насыщенно и полно, но не через чур. Этот звук идеально сочетается с гитарными частотами. Звук очень богатый и при этом нет ощущения, что просто задрана середина. Всё очень сбалансировано и отлично сидит в пачке. Идеальная лампа для соло-гитаристов. Когда EL34 перегружается, звук компрессируется и начинает по-настоящему кричать. Обалденный сустейн – я думаю, это связано с тем, как лампа ведет себя на средних частотах – очень динамично. EL34 – отличная лампа, если вы любите играть громко и очень хорошо подходит для хай-гейн ситуаций.

EL84

EL84 очень популярная лампа, ее любят многие гитаристы и производители гитарных усилителей. Максимальное рабочее напряжение EL84 – 300 Вольт, а мощность 17 Вт, тем не менее, многие производители заставляют работать эту лампу под напряжением 400 В. В итоге, эти лампы весьма недолговечны. Зато в отличие от остальных участников обзора эти лампы самые дешевые 🙂

Electro Harmonix EL84

Лампа EL84 – это основа звучания “Leeds”. За этот звук отвечает компания Vox. У лампы EL84 свой особенный тембр, упругие низы, яркий верх и очень интересная середина, которая начинает прорезать, когда мы перегружаем оконечник. Чистый звук яркий и пружинистый, а перегруз звучит как будто середина намеренно задрана, при этом остается плотный низ и искристые верха. Большинство усилителей на EL84 сделаны как будто бы специально для того, чтобы резать микс как ножом масло. А с тех пор, как пошла модная тенденция к маломощным усилителям, многие производители стали активно использовать EL84 в своих схемах

Заключение

Итак, мы охватили 4 самых популярных типа ламп. Есть и другие, а также разновидности уже названных выше. Но именно эти 4 лампы – это основа, на которой строится представление о звуке лампового гитарного усилителя. Не забывайте, что лампы в оконечнике – это еще не весь звук. Преамп, секция управления частотами, трансформатор, динамики и все остальные запчасти очень важны. Вы разве не знали, что красный кабинет звучит не так как чёрный? Ну теперь вы точно сможете разобраться в том, в каком направлении вы хотите двигаться, чтобы получить ВАШЕ фирменное звучание. Статья очень субьективная, как и любое описание звука словами. Разные люди слышат по-разному. Самый лучший способ – послушать своими ушами. Доверяйте только самим себе!

Кстати, какие лампы используете вы?

Максим Иванов, (с) KOMBIK.COM