Содержание
- DeHb › Блог › Схемы правильного подключения ксенона к H4
- Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Установка керамических разъемов под лампы H4
- Метки: керамический разъем под лампы h4, доработка проводки фары
- Peugeot 307 French Golf › Бортжурнал › Ремонт фишки лампы H1 ближнего света
- Peugeot 307 French Golf › Бортжурнал › Ремонт фишки лампы H1 ближнего света
- DeHb › Блог › Схемы правильного подключения ксенона к H4
- Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Установка керамических разъемов под лампы H4
- Метки: керамический разъем под лампы h4, доработка проводки фары
- DeHb › Блог › Схемы правильного подключения ксенона к H4
- Peugeot 307 French Golf › Бортжурнал › Ремонт фишки лампы H1 ближнего света
- Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Установка керамических разъемов под лампы H4
- Метки: керамический разъем под лампы h4, доработка проводки фары
Содержание
DeHb › Блог › Схемы правильного подключения ксенона к H4
Много вопросов связано именно с нормальным подключением, проводкой на автомобиле.
Для начала посмотрим на график напряжения и силы тока на ксеноновой лампе:
То есть в момент розжига каждая лампа потребляет 12А, соответственно потребление блоков розжига чуть больше, из-за КДП, в любом случае это порядка 160Вт в момент пробоя и затем в течении 6-8 секунд розжига составляет 60-70Вт, падая до 42-45Вт после выхода на стабильное горение.
Сопротивление нити лампы накаливания тоже минимально, но только в течении 0,5 секунд, затем растёт сопротивление, ток падает и потребление выходит на номинал установленной лампы (55Вт или 60Вт).
Поэтому я сторонник нормальных решений, даже если кажется что со штатной проводкой всё нормально, но производители считают каждую копейку и давно закладывают провода без запаса, от этого после установки ксенона возникают различные чудеса и приходится тратить силы и время на решения проблем, которые можно было запросто исключить проложив сразу правильную проводку.
Знаю знаю что есть универсальная китайская проводка, но я уже столкнулся с её фокусами — окислением разъёмов и из-за этого отказом розжига блоков и другим китайским чудесам. И так на примере автомобиль с галогеновыми фарами с совмещённой лампой H4.
Теперь схема подключения управления по плюсу:
Эта схема идеальная с точки зрения питания — исключается ситуации остаться без света, единственный минус этой схемы — из-за различной характеристики обмотки реле и чуть-чуть различной ёмкости конденсаторов будет наблюдаться микроскопическая задержка выключения света между левой и правой сторонами.
READ Тарифы билайн внутри сети бесплатно по россии как подключить
Читайте также:
Управление по минусу аналогично:
Существует усечённый вариант данных схем когда силовое реле одно — и через него запитаны оба блока, а так же управляющий разъём задействован только с одной стороны (с другой обычно заматывают изолентой). В этом случае возможно подгорание контактов силового реле в момент запуска двух блоков и соответственно залипание российского силового реле, лечится его заменой. Состав комплектующих скорректируйте сами.
Теперь о костылях (по другом я не могу назвать) — это подключение силовой части к штатным разъёмам. Например к H4 подключают следующим образом:
2. В режиме дальнего света диод очень прилично нагревается, а поскольку его размещают внутри фары — обдув его затруднён. Сам диод же нужен лишь для того чтобы при ближнем свете шторка не переходила в режим дальнего.
Схем при управлении по минусу две — есть два варианта реализации производителями. Первый вариант далеко не безопасный: в разъёмах всегда присутствует плюс — он заведён напрямую с аккумулятора через предохранительную коробку.
У него такие же минусы как и выше.
Второй вариант — когда плюс подаётся через штатное реле и появляется после включения ближнего, к примеру Lexus LX470.
Здесь моргания нет, но само подключение к штатной проводке вызывает вопросы.
Да и обратите внимание что минус с блоков розжига нужно выводить напрямую кузов — это единственное верное и правильное решение. Схемы я привёл, расписал плюсы и минусы, как подключать — решать вам.
Источник
Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Установка керамических разъемов под лампы H4
Как то раз ехал ночью по трассе с дальним светом, в одно мгновенье свет стал хуже, показалось что одна лампа перегорела, и в салоне запахло гарью, не придал этому особого значения и продолжил движение. Так отъездил почти неделю и сегодня вспомнил про это и решил проверить, ближний свет на обеих фарах горит хорошо, а дальний на одной фаре еле еле светит. Полез разбираться в чем же дело. Открутил от фары защитную крышку и обнаружил что разъем от лампы H4 в буквальном смысле сгорел.
READ Как подключить видик к телевизору фунай
Метки: керамический разъем под лампы h4, доработка проводки фары
Комментарии 45
Одевал вообще без колодки, просто разъемы и норм
И почему выгорает именно минус?
Плавится начинает там где хуже всего контакт (в этом месте начинается нагрев металла из-за повышенного сопротивления), в данном случае масса.
И еще бы пропаивать, а не только обжимать.
Увидел горелый разъем и сразу этот зловонный запах вспомнил.
дааа😂 пока делал по большому помещению распространился запах этот
-
Читайте также:
И еще бы пропаивать, а не только обжимать.
Увидел горелый разъем и сразу этот зловонный запах вспомнил.
на самом деле правильно и хорошо обжатый провод лучше работает чем пропаянный. После пайки припой затекает под изоляцию (есть риск что обламается у места пайки) и провод становится жестким, к тому же плавится изоляция пока пропаиваешь)))
И еще бы пропаивать, а не только обжимать.
Увидел горелый разъем и сразу этот зловонный запах вспомнил.
Для завода шлепнуть прессом за 0.3 сек, или 30мг олова и паяльник требующий обслуживания. Эталоном на мой взгляд должна быть военная техника.
возможно Вы правы)) в запись добавлю Вашу точку зрения)))
Вы учитывайте, что Вам надо увеличить сечение провода в 2 раза! так как мощность потребителя увеличилась почти в 2 раза.
В Вашем же случае плохой контакт в лампах, был первым намёком, далее если повезёт то предохранитель, если нет то по моему сценарию, и что бы потушить машину огнетушителем машину, у Вас будет секунд 15-20, и то если возгорание будет в удачном месте.
READ Как подключить usb модем к андроиду телефону
Вот и думай те, стоит ли игра свеч… А если Вы в машине не один? А зимой? А за городам?
Источник
Peugeot 307 French Golf › Бортжурнал › Ремонт фишки лампы H1 ближнего света
Всем привет! Как я ранее писал в предыдущем посте, у меня расплавилась родная фишка к едрене фене… началось сначала с того, что фишка отходила, далее она стала вышибать предохранители как орешки (так же из-за того что отходила после проезда по каким-нибудь неровностям, ну и вот в итоге, отказалась вообще работать.
У себя в городе я объездил, ну все магазины где можно было бы достать данную вещь. Нигде — нет! Для справки: — к нашей лампе (рестайл, H1) подходят фишки от Калины дальнего света — они прям 1 в 1, но их тоже нигде нет. — есть в интернете один артикул с аналоговой, но точь-в-точь совпадающей с оригиналом фишкой: 8KB 863 949-001, но сразу скажу — удовольствие дорогое. — подходит проводка от ВАЗ 2110.
В моем случае пришлось немного поколхозить, но все аккуратненько. Если у Вас такая же безвыходная ситуация, то мой вариант Вам подойдет.
Идём в магазин запчастей ВАЗ и покупаем там проводку фары для 2110 за 43 рубля.
Из этой проводки берем только нужный нам разъем под лампу H1 (думаю вы поймете) и откусываем проводок. Далее остальной комплект нам не нужен.
Около самой же лампы откусываем старые разъемы.
Далее берем «минус» (рыжий) зачищаем чуть кабель и приделываем его к самой линзе, туда где крепится лампа.
Окей, далее нужно заняться «плюсом». Откусив разъем зачищаем его и связываем его с проводом который мы отсоединили от проводки 10-ки. Я сделал обычную скрутку и перемотал изолентой.
Далее снимаем пластиковый корпус от фишки, чтобы чуть подрасширить отверстия клеммы, т.к. уж очень сильно она сжата и лампа просто не может протиснуться.
Дальше одеваем обратно корпус и примеряем лампу.
Источник
- Цена: US $26.33 / Пара
Здравствуйте. В своём сегодняшнем обзоре я расскажу вам о светодиодных лампах для фар автомобиля «AutoLeader», типа H4, для ближнего и дальнего света. Приглашаю заинтересовавшихся – под кат. Заказ был сделан 17 апреля и 12 мая я получил на почте вот такой пакетик: Пакет 
В пакете находилась вот такая коробка: На дне коробки указаны основные характеристики ламп: А на боковой стенке – типы существующих ламп: В коробочке, помимо ламп находится инструкция по установке ламп в фары: Инструкция Лампы лежат в мягкой подложке: Характеристики ламп со страницы товара: Габаритные размеры лампы полностью соответствуют описанию: Разъём, стандартный для Н4, вынесен на шнуре: Пассивный радиатор охлаждения ламп: Каждая лампа имеет по шесть светодиодов ближнего света и по 6 светодиодов дальнего света: У светодиодов ближнего света установлен отражатель, как и в галогенных лампах: Это полностью повторяет конструкцию светодиодных ламп Philips X-tremeUltinon LED: Сравните сами: Правда у Philips драйвер вынесен на шнур, а не находится внутри радиатора, где он подвергается излишнему нагреву. Почему выбрана такая конструкция? Дело в том, что фара сможет правильно работать, только если расположение и размер светодиодов полностью повторяет расположение и размер спиралей галогенной лампы: А вот такая, казалось бы, похожая конструкция – правильно работать не будет: Из-за четвертого светодиода, световой поток в фаре будет неправильным, так как длина линейки из четырёх светодиодов превышает длину обычной спирали. Давайте вспомним, как работает фара с лампами H4. Ближний свет: Для предотвращения ослепления встречных водителей нить ближнего света располагают чуть впереди и выше фокальной точки, и экранируют специальным колпачком внутри колбы, используя только верхнюю половину отражателя. Дальний свет: Нить дальнего света расположена в фокусе и освещает всю поверхность отражателя. И вот из-за таких особенностей конструкции фар с лампами Н4, многие огульно хают все светодиодные лампы, что они слепят, не пытаясь даже разобраться в вопросе. Вот главный виновник такого мнения: Такая лампа будет плохо освещать дорогу и слепить всех, если вы ещё не поняли почему – посмотрите ещё раз чуть выше, на конструкцию фары. Объяснений тут не потребуется. В рассматриваемой лампе применены маленькие светодиоды, сделанные по технологии Chip-Scale Package (CSP), как и в лампах Philips. Конкретные марки светодиодов не указаны ни у одной из ламп. На лампах указан рабочий диапазон напряжений от 9 до 32 вольт: Приступим к разборке. Отвернём два винта и снимем отражатели: Пластины со светодиодами вынимаются вниз: Термопаста присутствует в избытке. Драйвер: Подключим лампу и включим ближний свет: Потребление холодной лампы на 12 вольтах составляет 1,519A: На 14 вольтах, в среднем как в бортсети автомобиля – 1,260А: Переключаем лампу на дальний свет: Потребление на холодной лампе на 12 вольтах составляет 1,456А: На 14 вольтах – 1,288А: На 24 вольтах – 0,745А: С прогревом – потребление начинает падать. На 14 вольтах – уже 1,099А: Максимум мне удалось нагреть лампу, лежащую на столе до 100,2 градусов: Причём, всё равно, ближний или дальний свет включен. Светодиоды и их количество – одинаковы. Но в фаре лампа будет работать в более жестких условиях. Сымитировать их трудно, но я попытался хотя бы немного приблизится к ним и положил включённую лампу в закрытую пустую коробку из-под этих же ламп: Где лампа проработала час. Температура, судя по всему, прекратила расти, так как ток перестал падать. При этом потребление лампы составило 0,701А при 14 вольтах: Лампа при этом нагрелась до 106 градусов: Учитывая высокую температуру, будет сложно сказать какой окажется реальный срок жизни этих ламп. И не в пассивном охлаждении дело. Активное – не лучше, учитывая в каких условиях эксплуатируется лампа, находящаяся в закрытом объёме, вентилятор там долго не проживет и умрет раньше лампы и охлаждение при этом станет намного хуже, чем пассивное. Ну, что же, приступим к установке ламп в фары: Пластина, крепящаяся к фаре, имеет байонетное крепление и легко снимается с лампы: Добираемся к фаре: Снимаем защитную крышку: Отщёлкиваем крепёжную скобу и вынимаем лампу: Галогенная лампа рядом со светодиодной: Вставляем в фару крепёжную пластину со светодиодной лампы и крепим её скобой: И вставляем в пластину саму лампу, и поворачиваем её: Подключаем колодку питания: Укладываем колодку сбоку и закрываем крышку фары: Остаётся дождаться темноты. Для начала в одной фаре я оставил галогенную лампу, а во второй – светодиодную. С наступлением темноты я измерил освещенность в самых ярких местах на стене. Фары находятся от стены на расстоянии примерно 2,5 метра. Галогенная лампа. Ближний свет – 308 Люкс: Дальний свет – 669 Люкс: Светодиодная лампа: Ближний свет – 540 люкс: Дальний свет – 1505 люкс: Пришло время перейти к бимшотам. Все бимшоты сняты на зеркальную камеру, находящуюся в ручном режиме с одними и теми же настройками. Ближний свет. Слева светодиодная лампа, справа – галогенная: Дальний свет. Слева светодиодная лампа, справа – галогенная: На автомобиле. Слева галогенная лампа, справа – светодиодная: Устанавливаем вторую светодиодную лампу. Ближний свет: «Галки» опустились ниже, чем это было с галогенной лампой. Дальний свет: На автомобиле: Ближний свет: Хорошо видно световую границу слева, гаражи не освещены. Дальний свет: Гаражи появились. Я сделал небольшое видео демонстрирующее работу фар, в том числе и во время небольшой поездки: Изначально я рассчитывал использовать эти лампы для освещения гаража. Но теперь пока оставлю их в фарах. Мне интересно посмотреть, будет ли что видно при мокрой дороге при такой цветовой температуре. Хотя и с галогенками на мокрой дороге мне приходилось дополнительно включать противотуманки, чтобы разглядеть ямы и ухабы на бездорожье дорог. Освещение у меня откровенно слабое… Но как светят эти фары на мокрой дороге, я вряд ли увижу раньше октября. И в гараж поставить их будет никогда не поздно. Спасибо за внимание. Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Peugeot 307 French Golf › Бортжурнал › Ремонт фишки лампы H1 ближнего света
Всем привет! Как я ранее писал в предыдущем посте, у меня расплавилась родная фишка к едрене фене… началось сначала с того, что фишка отходила, далее она стала вышибать предохранители как орешки (так же из-за того что отходила после проезда по каким-нибудь неровностям, ну и вот в итоге, отказалась вообще работать.
У себя в городе я объездил, ну все магазины где можно было бы достать данную вещь. Нигде — нет! Для справки: — к нашей лампе (рестайл, H1) подходят фишки от Калины дальнего света — они прям 1 в 1, но их тоже нигде нет. — есть в интернете один артикул с аналоговой, но точь-в-точь совпадающей с оригиналом фишкой: 8KB 863 949-001, но сразу скажу — удовольствие дорогое. — подходит проводка от ВАЗ 2110.
В моем случае пришлось немного поколхозить, но все аккуратненько. Если у Вас такая же безвыходная ситуация, то мой вариант Вам подойдет.
Идём в магазин запчастей ВАЗ и покупаем там проводку фары для 2110 за 43 рубля.
Из этой проводки берем только нужный нам разъем под лампу H1 (думаю вы поймете) и откусываем проводок. Далее остальной комплект нам не нужен.
Около самой же лампы откусываем старые разъемы.
Далее берем «минус» (рыжий) зачищаем чуть кабель и приделываем его к самой линзе, туда где крепится лампа.
Окей, далее нужно заняться «плюсом». Откусив разъем зачищаем его и связываем его с проводом который мы отсоединили от проводки 10-ки. Я сделал обычную скрутку и перемотал изолентой.
Далее снимаем пластиковый корпус от фишки, чтобы чуть подрасширить отверстия клеммы, т.к. уж очень сильно она сжата и лампа просто не может протиснуться.
Дальше одеваем обратно корпус и примеряем лампу.
Источник
DeHb › Блог › Схемы правильного подключения ксенона к H4
Много вопросов связано именно с нормальным подключением, проводкой на автомобиле.
Читайте также: Как подключить телефон к телевизору через usb кабель айфон к самсунгу
Для начала посмотрим на график напряжения и силы тока на ксеноновой лампе:
То есть в момент розжига каждая лампа потребляет 12А, соответственно потребление блоков розжига чуть больше, из-за КДП, в любом случае это порядка 160Вт в момент пробоя и затем в течении 6-8 секунд розжига составляет 60-70Вт, падая до 42-45Вт после выхода на стабильное горение.
Сопротивление нити лампы накаливания тоже минимально, но только в течении 0,5 секунд, затем растёт сопротивление, ток падает и потребление выходит на номинал установленной лампы (55Вт или 60Вт).
Поэтому я сторонник нормальных решений, даже если кажется что со штатной проводкой всё нормально, но производители считают каждую копейку и давно закладывают провода без запаса, от этого после установки ксенона возникают различные чудеса и приходится тратить силы и время на решения проблем, которые можно было запросто исключить проложив сразу правильную проводку.
Знаю знаю что есть универсальная китайская проводка, но я уже столкнулся с её фокусами — окислением разъёмов и из-за этого отказом розжига блоков и другим китайским чудесам. И так на примере автомобиль с галогеновыми фарами с совмещённой лампой H4.
Теперь схема подключения управления по плюсу:
Эта схема идеальная с точки зрения питания — исключается ситуации остаться без света, единственный минус этой схемы — из-за различной характеристики обмотки реле и чуть-чуть различной ёмкости конденсаторов будет наблюдаться микроскопическая задержка выключения света между левой и правой сторонами.
Управление по минусу аналогично:
Существует усечённый вариант данных схем когда силовое реле одно — и через него запитаны оба блока, а так же управляющий разъём задействован только с одной стороны (с другой обычно заматывают изолентой). В этом случае возможно подгорание контактов силового реле в момент запуска двух блоков и соответственно залипание российского силового реле, лечится его заменой. Состав комплектующих скорректируйте сами.
Читайте также: Как подключить вторую сим карту к iphone
Теперь о костылях (по другом я не могу назвать) — это подключение силовой части к штатным разъёмам. Например к H4 подключают следующим образом:
2. В режиме дальнего света диод очень прилично нагревается, а поскольку его размещают внутри фары — обдув его затруднён. Сам диод же нужен лишь для того чтобы при ближнем свете шторка не переходила в режим дальнего.
Схем при управлении по минусу две — есть два варианта реализации производителями. Первый вариант далеко не безопасный: в разъёмах всегда присутствует плюс — он заведён напрямую с аккумулятора через предохранительную коробку.
У него такие же минусы как и выше.
Второй вариант — когда плюс подаётся через штатное реле и появляется после включения ближнего, к примеру Lexus LX470.
Здесь моргания нет, но само подключение к штатной проводке вызывает вопросы.
Да и обратите внимание что минус с блоков розжига нужно выводить напрямую кузов — это единственное верное и правильное решение. Схемы я привёл, расписал плюсы и минусы, как подключать — решать вам.
Источник
Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Установка керамических разъемов под лампы H4
Как то раз ехал ночью по трассе с дальним светом, в одно мгновенье свет стал хуже, показалось что одна лампа перегорела, и в салоне запахло гарью, не придал этому особого значения и продолжил движение. Так отъездил почти неделю и сегодня вспомнил про это и решил проверить, ближний свет на обеих фарах горит хорошо, а дальний на одной фаре еле еле светит. Полез разбираться в чем же дело. Открутил от фары защитную крышку и обнаружил что разъем от лампы H4 в буквальном смысле сгорел.
Метки: керамический разъем под лампы h4, доработка проводки фары
Комментарии 45
Одевал вообще без колодки, просто разъемы и норм
Читайте также: Как подключить локатор мтс через личный кабинет
И почему выгорает именно минус?
Плавится начинает там где хуже всего контакт (в этом месте начинается нагрев металла из-за повышенного сопротивления), в данном случае масса.
И еще бы пропаивать, а не только обжимать.
Увидел горелый разъем и сразу этот зловонный запах вспомнил.
дааа😂 пока делал по большому помещению распространился запах этот
И еще бы пропаивать, а не только обжимать.
Увидел горелый разъем и сразу этот зловонный запах вспомнил.
на самом деле правильно и хорошо обжатый провод лучше работает чем пропаянный. После пайки припой затекает под изоляцию (есть риск что обламается у места пайки) и провод становится жестким, к тому же плавится изоляция пока пропаиваешь)))
И еще бы пропаивать, а не только обжимать.
Увидел горелый разъем и сразу этот зловонный запах вспомнил.
Для завода шлепнуть прессом за 0.3 сек, или 30мг олова и паяльник требующий обслуживания. Эталоном на мой взгляд должна быть военная техника.
возможно Вы правы)) в запись добавлю Вашу точку зрения)))
Вы учитывайте, что Вам надо увеличить сечение провода в 2 раза! так как мощность потребителя увеличилась почти в 2 раза.
В Вашем же случае плохой контакт в лампах, был первым намёком, далее если повезёт то предохранитель, если нет то по моему сценарию, и что бы потушить машину огнетушителем машину, у Вас будет секунд 15-20, и то если возгорание будет в удачном месте.
Вот и думай те, стоит ли игра свеч… А если Вы в машине не один? А зимой? А за городам?
Источник
DeHb › Блог › Схемы правильного подключения ксенона к H4
Много вопросов связано именно с нормальным подключением, проводкой на автомобиле.
Для начала посмотрим на график напряжения и силы тока на ксеноновой лампе:
То есть в момент розжига каждая лампа потребляет 12А, соответственно потребление блоков розжига чуть больше, из-за КДП, в любом случае это порядка 160Вт в момент пробоя и затем в течении 6-8 секунд розжига составляет 60-70Вт, падая до 42-45Вт после выхода на стабильное горение.
Сопротивление нити лампы накаливания тоже минимально, но только в течении 0,5 секунд, затем растёт сопротивление, ток падает и потребление выходит на номинал установленной лампы (55Вт или 60Вт).
Поэтому я сторонник нормальных решений, даже если кажется что со штатной проводкой всё нормально, но производители считают каждую копейку и давно закладывают провода без запаса, от этого после установки ксенона возникают различные чудеса и приходится тратить силы и время на решения проблем, которые можно было запросто исключить проложив сразу правильную проводку.
Знаю знаю что есть универсальная китайская проводка, но я уже столкнулся с её фокусами — окислением разъёмов и из-за этого отказом розжига блоков и другим китайским чудесам. И так на примере автомобиль с галогеновыми фарами с совмещённой лампой H4.
Теперь схема подключения управления по плюсу:
Эта схема идеальная с точки зрения питания — исключается ситуации остаться без света, единственный минус этой схемы — из-за различной характеристики обмотки реле и чуть-чуть различной ёмкости конденсаторов будет наблюдаться микроскопическая задержка выключения света между левой и правой сторонами.
Управление по минусу аналогично:
Существует усечённый вариант данных схем когда силовое реле одно — и через него запитаны оба блока, а так же управляющий разъём задействован только с одной стороны (с другой обычно заматывают изолентой). В этом случае возможно подгорание контактов силового реле в момент запуска двух блоков и соответственно залипание российского силового реле, лечится его заменой. Состав комплектующих скорректируйте сами.
Читайте также: Как подключить через bluetooth на ноутбуке динамик
Теперь о костылях (по другом я не могу назвать) — это подключение силовой части к штатным разъёмам. Например к H4 подключают следующим образом:
2. В режиме дальнего света диод очень прилично нагревается, а поскольку его размещают внутри фары — обдув его затруднён. Сам диод же нужен лишь для того чтобы при ближнем свете шторка не переходила в режим дальнего.
Схем при управлении по минусу две — есть два варианта реализации производителями. Первый вариант далеко не безопасный: в разъёмах всегда присутствует плюс — он заведён напрямую с аккумулятора через предохранительную коробку.
У него такие же минусы как и выше.
Второй вариант — когда плюс подаётся через штатное реле и появляется после включения ближнего, к примеру Lexus LX470.
Здесь моргания нет, но само подключение к штатной проводке вызывает вопросы.
Да и обратите внимание что минус с блоков розжига нужно выводить напрямую кузов — это единственное верное и правильное решение. Схемы я привёл, расписал плюсы и минусы, как подключать — решать вам.
Источник
Peugeot 307 French Golf › Бортжурнал › Ремонт фишки лампы H1 ближнего света
Всем привет! Как я ранее писал в предыдущем посте, у меня расплавилась родная фишка к едрене фене… началось сначала с того, что фишка отходила, далее она стала вышибать предохранители как орешки (так же из-за того что отходила после проезда по каким-нибудь неровностям, ну и вот в итоге, отказалась вообще работать.
У себя в городе я объездил, ну все магазины где можно было бы достать данную вещь. Нигде — нет! Для справки: — к нашей лампе (рестайл, H1) подходят фишки от Калины дальнего света — они прям 1 в 1, но их тоже нигде нет. — есть в интернете один артикул с аналоговой, но точь-в-точь совпадающей с оригиналом фишкой: 8KB 863 949-001, но сразу скажу — удовольствие дорогое. — подходит проводка от ВАЗ 2110.
Читайте также: Как подключить интернет на телефон мтс за 1500 в день
В моем случае пришлось немного поколхозить, но все аккуратненько. Если у Вас такая же безвыходная ситуация, то мой вариант Вам подойдет.
Идём в магазин запчастей ВАЗ и покупаем там проводку фары для 2110 за 43 рубля.
Из этой проводки берем только нужный нам разъем под лампу H1 (думаю вы поймете) и откусываем проводок. Далее остальной комплект нам не нужен.
Около самой же лампы откусываем старые разъемы.
Далее берем «минус» (рыжий) зачищаем чуть кабель и приделываем его к самой линзе, туда где крепится лампа.
Окей, далее нужно заняться «плюсом». Откусив разъем зачищаем его и связываем его с проводом который мы отсоединили от проводки 10-ки. Я сделал обычную скрутку и перемотал изолентой.
Далее снимаем пластиковый корпус от фишки, чтобы чуть подрасширить отверстия клеммы, т.к. уж очень сильно она сжата и лампа просто не может протиснуться.
Дальше одеваем обратно корпус и примеряем лампу.
Источник
Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Установка керамических разъемов под лампы H4
Как то раз ехал ночью по трассе с дальним светом, в одно мгновенье свет стал хуже, показалось что одна лампа перегорела, и в салоне запахло гарью, не придал этому особого значения и продолжил движение. Так отъездил почти неделю и сегодня вспомнил про это и решил проверить, ближний свет на обеих фарах горит хорошо, а дальний на одной фаре еле еле светит. Полез разбираться в чем же дело. Открутил от фары защитную крышку и обнаружил что разъем от лампы H4 в буквальном смысле сгорел.
Метки: керамический разъем под лампы h4, доработка проводки фары
Комментарии 45
Одевал вообще без колодки, просто разъемы и норм
Читайте также: Как подключить андроид к автомагнитоле pioneer через приложение
И почему выгорает именно минус?
Плавится начинает там где хуже всего контакт (в этом месте начинается нагрев металла из-за повышенного сопротивления), в данном случае масса.
И еще бы пропаивать, а не только обжимать.
Увидел горелый разъем и сразу этот зловонный запах вспомнил.
дааа😂 пока делал по большому помещению распространился запах этот
И еще бы пропаивать, а не только обжимать.
Увидел горелый разъем и сразу этот зловонный запах вспомнил.
на самом деле правильно и хорошо обжатый провод лучше работает чем пропаянный. После пайки припой затекает под изоляцию (есть риск что обламается у места пайки) и провод становится жестким, к тому же плавится изоляция пока пропаиваешь)))
И еще бы пропаивать, а не только обжимать.
Увидел горелый разъем и сразу этот зловонный запах вспомнил.
Для завода шлепнуть прессом за 0.3 сек, или 30мг олова и паяльник требующий обслуживания. Эталоном на мой взгляд должна быть военная техника.
возможно Вы правы)) в запись добавлю Вашу точку зрения)))
Вы учитывайте, что Вам надо увеличить сечение провода в 2 раза! так как мощность потребителя увеличилась почти в 2 раза.
В Вашем же случае плохой контакт в лампах, был первым намёком, далее если повезёт то предохранитель, если нет то по моему сценарию, и что бы потушить машину огнетушителем машину, у Вас будет секунд 15-20, и то если возгорание будет в удачном месте.
Вот и думай те, стоит ли игра свеч… А если Вы в машине не один? А зимой? А за городам?
Источник
- Цена: 1 236,05руб (10шт.)
Приветствую! Это короткий недообзор о фишке для ПТФ лампы с цоколем HB4 клон 7H0941165. Коротко — можно брать. Чуток фото и подробностей под катом. В общем около года назад диагностика на борту начала показывать при влажной погоде, что угловой свет «болеет» и будет отключен, ну и левая ПТФ не светила… При том, что на сухую, после некоторого времени работала. В последствии она издохла окончательно и ошибка была перманентно. При дефектовке выяснилось, что оказывается, по видимому из-за влаги, перегнил/прогорел минусовой пин у лампы ПТФ. Т.е. и пин в фишке прогорел и даже контакт на лампе! Подстава! Пришлось покупать новую пару ламп (хотя лампа с прогоревшей ногой светит) PIAA HY107-HB (кстати под фишку HB4, в переводе с японского мануала, на лампе должно быть ЧЕРНОЕ уплотнительное кольцо, а под фишку HB3 оранжевое). Пару потому, что стоковые лампы я заменил на желтые IPF YELLOW HB4/HB3 2400K XY93. Вот одна из ламп и запортилась таким способом. Ну да ладно. В общем при дефектовке стало понятно, что одним пином не обойтись, и нужно покупать фишку. Пока доехала фишка, случайно нашлась в гараже другая фишка, которую я «временно» и поставил. Поэтому в этом обзоре не будет грязных подробностей обжимки двух пинов и горения двух лампочек). Не к чему это. Зато будет другая информация. Например, что визуально новая от старой лампы ни цветностью, но яркостью не изменилась, так зачем платить больше?) В итоге пакет пришел за 17 дней. Распаковал его, и получил 10 новых комплектов (1 пару себе, 4 пары одноклубникам на Touareg NF). Было также 2 лишних пина, не знаю специально или случайно. Эти пины НЕ модели TYCO 928876-1, которые я заказал случайно, подумав, что в фишке HB4 они, ну да ладно, пускай пылятся. Итак в состав пакета входило это: 
Также прилагаю штатную фишку для сравнения и отображением её повреждения. 
За одно я также их сравнил и нашел только одно различие, которое, возможно, может оказаться существенным. Зелёная резиновая прокладка иной формы и ширины, она уже на 1,5мм чем оранжевая резинка на стоковой фишке. По идее, при подключении лампы она подвинется на эти 1,5мм. Я не знаю, критично это или нет. Скорее всего нет, т.к. ваговские фишки этого стиля оочень тугие, крепкие и похоже, что прилегать всё будет так, как надо, даже с учётом потерянной ширины. 
Вообще я покупкой доволен. Но звезду снял из-за не идеальной резинки, которую вы, если старая фишка не сгорела, можете снять со старой. Кстати, всячески рекомендую клещи для обжимки всяческих пинов HOZAN P-706!
ли со статьей или есть что добавить?