Паяльник с регулировкой температуры – ЭЛЕКТРОНИКА – Обзоры – Качественные обзоры товаров из Китая

Моделей паяльников в магазинах множество — от дешёвых китайских до дорогих, со встроенным регулятором температуры, продаются даже паяльные станции.

Другое дело, нужна ли та же станция, если подобные работы нужно выполнять раз в год, а то и реже? Проще купить недорогой паяльник. А у кого-то дома сохранились простые, но надёжные советские инструменты. Паяльник, не оснащённый дополнительным функционалом, греет на полную, пока вилка в сети. А отключённый, быстро остывает. Перегретый паяльник способен испортить работу: им становится невозможно прочно припаять что-либо, флюс быстро испаряется, жало окисляется и припой скатывается с него. Недостаточно нагретый инструмент и вовсе может испортить детали — из-за того что припой плохо плавится, паяльник можно передержать впритык к деталям.

Чтобы сделать работу комфортнее, можно собрать своими руками регулятор мощности, который ограничит напряжение и тем самым не даст жалу паяльника перегреваться.

Регуляторы для паяльника своими руками. Обзор способов монтажа

В зависимости от вида и набора радиодеталей, регуляторы мощности для паяльника могут быть разных размеров, с разным функционалом. Можно собрать как небольшое простое устройство, в котором нагрев прекращается и возобновляется нажатием кнопки, так и габаритное, с цифровым индикатором и программным управлением.

Возможные виды монтажа в корпус: вилка, розетка, станция

В зависимости от мощности и задач регулятор можно поместить в несколько видов корпуса. Самый простой и довольной удобный — вилка. Для этого можно использовать зарядное устройство для сотового телефона или корпус любого адаптера. Останется только найти ручку и поместить её в стенке корпуса. Если корпус паяльника позволяет (там достаточно места), можно разместить плату с деталями в нём.

Такой регулятор мощности всегда находится вместе с паяльником — его нельзя забыть или потерять

Другой вид корпуса для несложных регуляторов — розетка. Она может быть как одинарной, так и представлять собой тройник-удлинитель. В последнем можно очень удобно поставить ручку со шкалой.

Корпус удобен для размещения платы с деталями
На месте одной и розеток стоит ручка переключателя со шкалой

Вариантов монтажа регулятора с индикатором напряжения тоже может быть несколько. Все зависит от сообразительности радиолюбителя и фантазии. Это может быть как очевидный вариант — удлинитель с вмонтированным туда индикатором, так и оригинальные решения.

Счетчик на корпусе дает точные цифры для работ, где важна строго определённая температура
Плата закреплена внутри винтами

Собрать можно даже подобие паяльной станции, установить на ней подставку для паяльника (её можно купить отдельно). При монтаже нельзя забывать о правилах безопасности. Детали нужно изолировать — например, термоусадочной трубкой.

Варианты схем в зависимости от ограничителя мощности

Регулятор мощности можно собрать по разным схемам. В основном различия состоят в полупроводниковой детали, приборе, который будет регулировать подачу тока. Это может быть тиристор или симистор. Для более точного управления работой тиристора или симистора в схему можно добавить микроконтроллер.

Можно сделать простейший регулятор с диодом и выключателем — для того чтобы оставить паяльник в рабочем состоянии на какое-то (возможно, длительное) время, не давая ему ни остывать, ни перегреваться. Остальные регуляторы дают возможность задать температуру жала паяльника более плавно — под различные нужды. Сборка устройства по любой из схем производится схожим способом. В фотографиях и видеороликах приведены примеры того, как можно собрать регулятор мощности для паяльника своими руками. На их основе можно сделать прибор с нужными лично вам вариациями и по собственной схеме.

Тиристор — своеобразный электронный ключ. Пропускает ток только в одном направлении. В отличие от диода у тиристора 3 выхода — управляющий электрод, анод и катод. Открывается тиристор посредством подачи импульса на электрод. Закрывается при смене направления или прекращении подачи проходящего через него тока.

Тиристор, его главные составные части и отображение на схемах

Симистор, или триак — вид тиристора, только в отличие от этого прибора, двусторонний, проводит ток в обоих направлениях. Представляет собой, по сути, два тиристора, соединённые вместе.

Симистор, или триак. Основные части, принцип действия и способ отображения на схемах. А1 и А2 — силовые электроды, G — управляющий затвор

В схему регулятора мощности для паяльника — зависимости от его возможностей — включают следующие редиодетали.

Резистор — служит для преобразования напряжения в силу тока и обратно. Конденсатор — основная роль этого прибора в том, что он перестаёт проводить ток, как только разряжается. И начинает проводить вновь — по мере того как заряд достигает нужной величины. В схемах регуляторов конденсатор служит для того, чтобы выключить тиристор. Диод — полупроводник, элемент, который пропускает ток в прямом направлении и не пропускает в обратном. Подвид диода — стабилитрон — используется в устройствах для стабилизации напряжения. Микроконтроллер — микросхема, при помощи которой обеспечивается электронное управление устройством. Бывает разной степени сложности.

Диоды не проводят ток в обратном направлении
Так обозначается диод на схемах
Стабилитроны используются для стабилизации напряжения
Конденсатор используется в основном для выключения тиристора
Внешний вид резистора и способ отображения на схеме
Микроконтроллер дает возможность программного управления устройством

Схема с выключателем и диодом

Такой тип регулятора самый простой в сборке, с наименьшим количеством деталей. Его можно собирать без платы, на весу. Выключатель (кнопка) замыкает цепь — на паяльник подаётся всё напряжение, размыкает — напряжение падает, температура жала тоже. Паяльник при этом остаётся нагретым — такой способ хорош для режима ожидания. Подойдёт выпрямительный диод, рассчитанный на ток от 1 Ампера.

Самый простой в монтаже регулятор

Сборка двухступенчатого регулятора на весу

  1. Подготовить детали и инструменты: диод (1N4007), выключатель с кнопкой, кабель с вилкой (это может быть кабель паяльника или же удлинителя — если есть страх испортить паяльник), провода, флюс, припой, паяльник, нож.
  2. Зачистить, а потом залудить провода.
  3. Залудить диод. Припаять провода к диоду. Удалить лишние концы диода. Надеть термоусадочные трубки, обработать нагревом. Можно также использовать электроизоляционную трубку — кембрик. Подготовить кабель с вилкой в том месте, где удобнее будет крепить выключатель. Разрезать изоляцию, перерезать один из находящихся внутри проводов. Часть изоляции и второй провод оставить целыми. Зачистить концы разрезанного провода.
  4. Расположить диод внутри выключателя: минус диода — к вилке, плюс — к выключателю.
  5. Скрутить концы разрезанного провода и проводов, подсоединённых к диоду. Диод должен находиться внутри разрыва. Провода можно спаять. Подключить к клеммам, затянуть винты. Собрать выключатель.

Регулятор с выключателем и диодом — пошагово и наглядно

Регулятор на тиристоре

Регулятор с ограничителем мощности — тиристором — позволяет плавно устанавливать температуру паяльника от 50 до 100%. Для того чтобы расширить эту шкалу (от нуля до 100%), в схему нужно добавить диодный мост. Сборка регуляторов и на тиристоре, и на симисторе совершает сходным образом. Метод можно применить для любого устройства такого типа.

Пример монтажа тиристорного регулятора на плате

Сборка тиристорного (симисторного) регулятора на печатной плате

  1. Сделать монтажную схему — наметить удобное расположение всех деталей на плате. Если плата приобретается — монтажная схема идёт в комплекте.
  2. Подготовить детали и инструменты: печатную плату (её нужно сделать заранее согласно схеме или купить), радиодетали — см. спецификацию к схеме, кусачки, нож, провода, флюс, припой, паяльник.
  3. Разместить на плате детали согласно монтажной схеме.
  4. Откусить кусачками лишние концы деталей.
  5. Смазать флюсом и припаять каждую деталь — сначала резисторы с конденсаторами, потом — диоды, транзисторы, тиристор (симистор), динистор.
  6. Подготовить корпус для сборки.
  7. Зачистить, залудить провода, припаять к плате согласно монтажной схеме, установить плату в корпус. Заизолировать места соединения проводов.
  8. Проверить регулятор — подключить к лампе накаливания.
  9. Собрать устройство.

Схема с маломощным тиристором

Тиристор небольшой мощности недорогой, занимает мало места. Его особенность — в повышенной чувствительности. Для управления им используются переменный резистор и конденсатор. Подходит для устройств мощностью не более 40 Вт.

Такой регулятор не требует дополнительного охлаждения

Спецификация

Название Обозначение Вид/Номинал
Тиристор VS2 КУ101Е
Резистор R6 СП-04 / 47К
Резистор R4 СП-04 / 47К
Конденсатор С2 22 мф
Диод VD4 КД209
Диод VD5 КД209
Индикатор VD6

Схема с мощным тиристором

Управление тиристором осуществляется за счёт двух транзисторов. Уровень мощности регулирует резистор R2. Регулятор, собранный по такой схеме, рассчитан на нагрузку до 100 Вт.

Регулятор оптимален для нагрузки до 100 Вт

Спецификация

Название Обозначение Вид/Номинал
Конденсатор C1 0,1 мкФ
Транзистор VT1 КТ315Б
Транзистор VT2 КТ361Б
Резистор R1 3,3 кОм
Резистор переменный R2 100 кОм
Резистор R3 2,2 кОм
Резистор R4 2,2 кОм
Резистор R5 30 кОм
Резистор R6 100 кОм
Тиристор VS1 КУ202Н
Стабилитрон VD1 Д814В
Диод выпрямительный VD2 1N4004 или КД105В

Сборка тиристорного регулятора по приведённой схеме в корпус — наглядно

https://youtube.com/watch?v=4DG4_w2fe4E

Сборка и проверка тиристорного регулятора (обзор деталей, особенности монтажа)

Схема с тиристором и диодным мостом

Такое устройство даёт возможность регулировки мощности от нуля до 100%. В схеме использован минимум деталей.

Справа — диаграмма преобразования напряжения

Спецификация

Название Обозначение Вид / Номинал
Резистор R1 42 кОм
Резистор R2 2,4 кОм
Конденсатор C1 10 мк х 50 В
Диоды VD1-VD4 КД209
Тиристор VS1 КУ202Н

Регулятор на симисторе

Схема регулятора на симисторе с небольшим количеством радиодеталей. Позволяет регулировать мощность от нуля до 100%. Конденсатор и резистор обеспечат чёткую работу симистора — он будет открываться даже при низкой мощности.

В качестве индикатора в таком регуляторе мощности используется светодиод
Название Обозначение Вид/Номинал
Конденсатор C1 0,1 мкФ
Резистор R1 4,7 кОм
Резистор VR1 500 кОм
Динистор DIAC DB3
Симистор TRIAC BT136–600E
Диод D1 1N4148/16 B
Светодиод LED

Сборка симисторного регулятора по приведённой схеме пошагово

Регулятор на симисторе с диодным мостом

Схема такого регулятора не очень сложная. При этом варьировать мощность нагрузки можно в довольно большом диапазоне. При мощности более 60 Вт лучше посадить симистор на радиатор. При меньшей мощности охлаждение не нужно. Метод сборки такой же, как и в случае с обычным симисторным регулятором.

При меньшей мощности нагрузки симистор можно взять и слабее
Образец монтажа регулятора на симисторе с диодным мостом на печатную плату
Регулятор с симистором — образец монтажа в корпус

Регулятор мощности с симистором на микроконтроллере

Микроконтроллер позволяет точно установить и отобразить уровень мощности, обеспечить автоматическое отключение регулятора, если с ним долго не работают. Способ монтажа такого регулятора существенно не отличается от монтажа любого симисторного регулятора. Паяется на печатной плате, которая изготавливается предварительно. Очень важно поставить правильную прошивку.

Такой регулятор может заменить паяльную станцию

Спецификация

Название Обозначение Вид/Номинал
Конденсатор C1 0.47 мкФ
Конденсатор C2 1000 пФ
Конденсатор C3 220 В х 6.3 мкФ
Резистор R1 22 кОм
Резистор R2 22 кОм
Резистор R3 1 кОм
Резистор R4 1 кОм
Резистор R5 100 Ом
Резистор R6 47 Ом
Резистор R7 1 МОм
Резистор R8 430 кОм
Резистор R9 75 Ом
Симистор VS1 BT136–600E
Стабилитрон VD2 1N4733A (5.1v)
Диод VD1 1N4007
Микроконтроллер DD1 PIC 16F628
Индикатор HG1 АЛС333Б

Рекомендации по проверке и наладке

Перед монтажом собранный регулятор можно проверить мультиметром. Проверять нужно только с подключённым паяльником, то есть под нагрузкой. Вращаем ручку резистора — напряжение плавно изменяется.

В регуляторах, собранных по некоторым из приведённых здесь схем, уже будут стоять световые индикаторы. По ним можно определить, работает ли устройство. Для остальных самая простая проверка — подключить к регулятору мощности лампочку накаливания. Изменение яркости наглядно отразит уровень подаваемого напряжения.

Регуляторы, где светодиод находится в цепи последовательно с резистором (как на схеме с маломощным тиристором), можно наладить. Если индикатор не горит, нужно подобрать номинал резистора — взять с меньшим сопротивлением, пока яркость не будет приемлемой. Слишком большой яркости добиваться нельзя — сгорит индикатор.

Как правило, регулировка при правильно собранной схеме не требуется. При мощности обычного паяльника (до 100 Вт, средняя мощность — 40 Вт) ни один из регуляторов, собранных по вышеприведённым схемам, не требует дополнительного охлаждения. Если паяльник очень мощный (от 100 Вт), то тиристор или симистор нужно установить на радиатор во избежание перегрева.

Радиатор предотвратит перегрев устройства

Регулятор мощности для паяльника можно собрать своими руками, ориентируясь на собственные возможности и потребности. Существует немало вариантов схем регулятора с различными ограничителями мощности и разными средствами управления. Здесь приведены некоторые, самые простые из них. А небольшой обзор корпусов, в которые можно смонтировать детали, поможет выбрать формат устройства.

Пайка — наверное, древнейший вид соединения металлов. Паяные изделия использовались еще в древнем Риме, Египте, Китае, что подтверждают археологические находки. Так, при раскопках древнего Вавилона были обнаружены золотые сосуды с припаянными ручками, а в древнем Риме использовался водопровод, выполненный из свинцовых труб, спаянных между собой оловянно-свинцовым припоем. В отличие от множества ныне утраченных искусств и ремесел, искусство пайки живет и процветает и по сей день, а развитие некоторых отраслей промышленности без нее было бы и вовсе невозможным.

Что такое пайка

Собственно ГОСТ дает нам достаточно четкое, но далеко не полное определение. Ведь помимо соединения существует еще лужение с целью повышения сопротивляемости агрессивным средам, или же для заделки микротрещин. В связи со столь обширным распространением паяных соединений, паяльник можно найти практически у каждого домашнего мастера. А уж мастерская радиолюбителя или компьютерного мастера без него и вовсе не мыслима.

Внимание! Согласно ГОСТ 17325-79, пайка – процесс получения неразъемного соединения с межатомными связями путем нагрева соединяемых материалов ниже температуры их плавления, смачивания их припоем, затекания припоя в зазор и последующей его кристаллизации.

image
Пайка — технологическая операция, применяемая для получения неразъёмного соединения деталей

Разновидностей паяльников в наше время существует множество — от известного всем электропаяльника с нагревательным элементом из нихромовой спирали и медным жалом до высокоточных инфракрасных паяльных станций, предназначенных для пайки компьютерных микросхем. Какой же паяльник лучше выбрать — однозначного ответа на этот вопрос нет — все зависит от возлагаемых на него задач, условий его использования, а также средств, которые вы готовы потратить на его приобретение. Наш сегодняшний обзор будет посвящен как раз паяльникам и принадлежностям для пайки с известного сайта Алиэкспресс. В этом рейтинге будут участвовать лучшие по отзывам паяльники и паяльные принадлежности различных предназначений и ценовых категорий.

Видео — Лучшие товары для пайки с Aliexpress

ТОП-20 паяльных принадлежностей

Начинаться наш обзор традиционно будет с наиболее простых устройств, с постепенным переходом к наилучшим.

20. Набор сменных жал для паяльников

Запасной набор сменных наконечников для паяльников включает в себя комплект из 10 различных жал, приспособленных под различные нужды Замечательный набор из 10 наконечников различной конфигурации, толщины и заточки. Предназначается как для расширения выбора, так и для замены выгоревших жал в электрических паяльниках. Набор можно заказать в различной комплектации. Страна-производитель — Китай. Средняя стоимость от 234 рублей.

image
Набор сменных жал для паяльников ZQQ593

Характеристики:

  • материал: медь;
  • легко чистятся;
  • долгий срок службы.

Плюсы

  • легкая очистка и заточка;
  • хорошо лудятся и держат припой;
  • наконечники для пайки в труднодоступных местах.
–>
–>Главная–> » –>Статьи–> » ЭЛЕКТРОНИКА

Паяльник с регулировкой температуры

Товар  можно купить тут

В последнее время пришлось ремонтировать много всякой мелочевки. Однако делать это имеющимся в наличии паяльником ЭПСН-25 было не всегда удобно.

Был заказан и получен не дорогой китайский паяльник с регулировкой,  на момент заказа паяльник стоил 6,69 $

В комплекте с паяльником идет набор жал из пяти штук для выполнения различных видов работ.

Заявленная мощность паяльника 60 Ватт.  Немного огорчила длина провода – 1,38 метра. Как по мне, так провод коротковат, но тут все индивидуально и зависит от организации рабочего места и расположения розеток.

Перед включением, разобрав паяльник, провел осмотр его внутреннего мира. Пайка приличная, схема симисторного регулятора (обычный диммер), присутствует индикаторный светодиод (сообщает только о подаче сетевого напряжения).

Термодатчик отсутствует, но его наличие за такие деньги и не ожидалось.  Нагревательный элемент заявлен как керамический – присутствует характерная ступенька. Однако в сети есть фото такого разбитого нагревателя. И не смотря на ступеньку, внутри была нихромовая проволока. Так что, не могу утверждать, что тут керамический нагреватель. Его сопротивление составляет 592 Ома.

Поскольку ваттметра (энергометра) под рукой нет, то для грубого подсчета воспользовался законом Ома:

Ток = напряжение/сопротивление

225/592 = 0,38 Ампера

Мощность = напряжение * ток = 230 * 0,38 = 85 Ватт.

Казалось бы, многовато и я ошибся в расчетах. Но учитывая, то что сопротивление нихрома увеличивается при протекании через него электрического тока процентов эдак на 15, плюс недооткрытый симистор даже на максимальной мощности и  ориентировочно получаем 60-65 Ватт.

Первое включение решил провести без жала на минимальной мощности и замерять температуру нагревателя. На минимуме получилось 252 градусов, что довольно таки много. Тем более что на регуляторе и аннотации к товару указана минимальная температура 200 градусов.  (Сори, за качество фото, но этот, якобы пирометр, еще та вещь).

Максимум что удалось зафиксировать – 357 градусов (явно не предел, судя по запасу хода переменного резистора регулировки).

Потом выбрал самое массивное жало и провел замеры в собранном виде, надеясь, что, жало не плотно прилегает в нагревателю и его температура должна быть меньше. Однако теория не подтвердилась. Жгло все также основательно и до такой степени, что прикосновение к канифоли вызвало большое количество дыма и растрескивание массива канифоли по всей глубине. Явный перегрев. На минимуме ситуация обстояла не на много лучше.

Доработал схему регулировки добавлением параллельно имеющемуся конденсатору еще пары конденсаторов суммарной емкостью 26 наноФарад.

Нижний предел регулировки снизился до 202 градусов,

 что граничит с уровнем нагрева привычного для меня паяльника ЭПСН-25.

Теперь работы можно проводить, начиная от 25 Ватт (судя по температуре нагрева).

В сети есть информация о том, что нагревательный элемент можно отпаять от платы и слегка его выдвинуть вперед – это якобы должно увеличить передачу тепла жалу паяльника.

Попробовал, но существенной разницы не заметил – недогревом паяльник и так не страдал. Кроме того нельзя забывать о линейном расширении материалов в результате нагрева и при такой модификации, в собранном виде нагреватель упирается в холодное жало, а при нагреве благодаря линейному расширению нагреватель может разрушиться. Косвенно об этом говорит то, что после данных испытаний гайка, фиксирующая жало, оказалась довольно сильно ослаблена. Поэтому от данной модификации отказался и вернул нагреватель в исходное состояние.

Для практических испытаний жал выбрал среднее конусное жало. К стати все жала залужены с завода и не магнитятся. Позже самое массивное жало, примененное в начале тестирования, было пущено под надфиль и можно предположить, что жала изготовлены из меди. Однако смущает их вес, для изготовленных из меди довольно легкие, хотя это мое субъективное мнение не основанное на химическом анализе)).

Тактильные ощущения от использования паяльника самые положительные – в руке лежит как влитой, благодаря резиновой обкладке хват уверенно фиксируется и скольжение руки отсутствует, нагрев верхней части рукоятки после часа использования на температуре в районе 250 градусов (выпаивал доноров) в диапазоне «отсутсвует» до «не значительный».

Еще из положительных моментов отметил: быстрый нагрев, малый расход припоя, несомненные удобства пайки SMD компонентов, возможность смены жал для разных видов работ.

Да это не профинструмент для работы каждый день в течении 8 часов, но для большинства радиолюбителей, набивающих руку,  самое то.

Еще одно качество, которое не могу отнести к недостаткам, но благодаря которому есть отличие от использования обычного паяльника малой мощности с обычным жалом – на жалах нового паяльника не задерживается канифоль. Т.е. пока донесешь ее до платы, жало уже сухое.  Это обусловлено малогабаритностью жал из комплекта и как следствие небольшой площадью поверхности.

Из положения вышел с помощью жидкого флюса Amtech RMA-223. Пайка получается идеальная.

Xenm худшие результаты показала спиртоканифольная смесь.

Учитывая, что к каждому инструменту нужно привыкнуть, могу сказать, что паяльником доволен.

Автор : Кондратьев Николай

–>Категория–>: ЭЛЕКТРОНИКА | –>Добавил–>: Admin (2016-12-17)
–>Просмотров–>: 7936 |

–>

Многие паяльники продаются без регулятора мощности. При включении в сеть температура повышается до максимальной и остаётся в таком состоянии. Для её регулировки нужно отключать прибор от источника питания. У таких паяльников флюс моментально испаряется, образуются окислы и жало находится в постоянно загрязнённом состоянии. Его приходится часто чистить. Для припаивания больших компонентов нужна высокая температура, а маленькие детали можно сжечь. Во избежание таких проблем делают регуляторы мощности.

Как сделать надёжный регулятор мощности для паяльника своими руками

Регуляторы мощности помогают управлять степенью нагрева паяльника.

Подключение готового регулятора мощности нагрева

Если у вас нет возможности или желания возиться с изготовлением платы и электронными компонентами, то можете купить готовый регулятор мощности в магазине радиотоваров или заказать в интернете. Регулятор ещё называют диммером. В зависимости от мощности, устройство стоит 100–200 рублей. Возможно, после покупки вам придётся немного доработать его. Диммеры до 1000 Вт обычно продаются без радиатора охлаждения.

Регулятор мощности без радиатора

Регулятор мощности без радиатора

А устройства от 1000 до 2000 Вт с маленьким радиатором.

Регулятор мощности с маленьким радиатором

Регулятор мощности с маленьким радиатором

И только более мощные продаются с большими радиаторами. Но на самом деле, диммер от 500 Вт должен иметь небольшой радиатор охлаждения, а от 1500 Вт уже устанавливают крупные алюминиевые пластины.

Китайский регулятор мощности с большим радиатором

Регулятор мощности с большим радиатором

Учтите это при подключении прибора. Если необходимо, установите мощный радиатор охлаждения.

Доработанный регулятор мощности

Доработанный регулятор мощности

Для правильного подключения устройства к цепи посмотрите на обратную сторону печатной платы. Там указаны клеммы входа IN и выхода OUT. Вход подключается к сетевой розетке, а выход к паяльнику.

Обозначение клемм входа и выхода на плате

Обозначение клемм входа и выхода на плате

Монтаж регулятора производится разными способами. Для их осуществления не нужны специальные знания, а из инструментов вам понадобятся только нож, дрель и отвёртка. Например, можно включить диммер в шнур питания паяльника. Это самый лёгкий вариант.

  1. Разрежьте кабель паяльника на две части.
  2. Подключите оба провода к клеммам платы. Отрезок с вилкой прикрутите ко входу.
  3. Подберите подходящий по размеру пластиковый корпус, проделайте в нём два отверстия и установите туда регулятор.

Ещё один простой способ: можно установить регулятор и розетку на деревянную подставку.

  1. Прикрутите к деревянной дощечке плату и розетку с коротким проводом.
  2. Возьмите вилку с двухжильным шнуром и подключите её ко входу платы.
  3. Розетку подключите к выходу.

    Диммер на деревянной подставке

  4. Вставьте вилку в сетевую розетку.

К такому регулятору можно подключать не только паяльник. Теперь рассмотрим более сложный, но компактный вариант.

  1. Возьмите большую вилку от ненужного блока питания.

    Вилка от блока питания

  2. Извлеките из неё имеющуюся плату с электронными компонентами.
  3. Просверлите отверстия для ручки диммера и двух клемм под входную вилку. Клеммы продаются в радиомагазине.

    Клеммы

  4. Если ваш регулятор со световыми индикаторами, то для них тоже сделайте отверстия.
  5. Установите в корпус вилки диммер и клеммы.

    Регулятор в корпусе

  6. Возьмите переносную розетку и включите в сеть. В неё вставьте вилку с регулятором.

    Подключенный регулятор

Это устройство, как и предыдущее, позволяет подключать разные приборы.

Самодельный двухступенчатый регулятор температуры

Самый простой регулятор мощности — двухступенчатый. Он позволяет переключаться между двумя значениями: максимальным и половиной от максимального.

Двухступенчатый регулятор мощности

Двухступенчатый регулятор мощности

Когда цепь в разомкнутом состоянии, ток протекает через диод VD1. Выходное напряжение 110 В. При замыкании цепи выключателем S1 ток обходит диод, так как он подключён параллельно и на выходе получается напряжение 220 В. Диод подбирайте в соответствии с мощностью вашего паяльника. Выходная мощность регулятора рассчитывается по формуле: P = I * 220, где I — ток диода. Например, для диода с током 0,3 А мощность считается так: 0,3 * 220 = 66 Вт.

Так как наш блок состоит всего из двух элементов, то его можно разместить в корпусе паяльника с помощью навесного монтажа.

  1. Припаяйте параллельно детали микросхемы друг к другу непосредственно с использованием лапок самих элементов и проводов.
  2. Соедините с цепью.
  3. Залейте всё эпоксидной смолой, которая служит изолятором и защитой от смещений.
  4. В рукояти сделайте отверстие под кнопку.

Если корпус очень мал, то воспользуйтесь переключателем для светильника. Вмонтируйте его в шнур паяльника и вставьте параллельно выключателю диод.

Переключатель для светильника

Переключатель для светильника

На симисторе (с индикатором)

Рассмотрим простую схему регулятора на симисторе и изготовим печатную плату для него.

Регулятор мощности на симисторе

Регулятор мощности на симисторе

Изготовление печатной платы

Так как схема очень простая, нет смысла из-за неё одной устанавливать компьютерную программу для обработки электросхем. Тем более что для печати нужна специальная бумага. И не у всех есть лазерный принтер. Поэтому пойдём самым простым путём изготовления печатной платы.

  1. Возьмите кусок текстолита. Отрежьте необходимый для микросхемы размер. Поверхность зашкурьте и обезжирьте.
  2. Возьмите маркер для лазерных дисков и нарисуйте схему на текстолите. Чтобы не ошибиться, сначала рисуйте карандашом.

    Нарисованная маркером схема

  3. Далее, приступаем к травлению. Можно купить хлорное железо, но после него плохо отмывается раковина. Если случайно капните на одежду, останутся пятна, которые невозможно до конца вывести. Поэтому будем использовать безопасный и дешёвый метод. Подготовьте пластиковую ёмкость для раствора. Влейте перекись водорода 100 мл. Добавьте пол столовой ложки соли и пакетик лимонной кислоты до 50 г. Раствор делается без воды. С пропорциями можно экспериментировать. И всегда делайте свежий раствор. Медь должна вся стравиться. На это уходит около часа.

    Плата после травления

  4. Протрите плату спирто — канифольным флюсом или обычным раствором канифоли в изопропиловом спирте. Возьмите немного припоя и залудите дорожки.

    Плата после лужения дорожекОткусите четыре штырька и впаяйте их в плату

Для нанесения схемы на текстолит можно сделать ещё проще. Нарисовать схему на бумаге. Приклеить её скотчем к вырезанному текстолиту и просверлить отверстия. И только после этого рисовать схему маркером на плате и травить её.

Монтаж

Подготовьте все необходимые компоненты для монтажа:

  • катушка с припоем;

    Катушка с припоем

  • штырьки в плату;

    Штырьки в плату

  • симистор bta16;

    Симистор bta16

  • конденсатор на 100 нФ;

    Конденсатор на 100 нФ

  • постоянный резистор на 2 кОм;

    Постоянный резистор на 2 кОм

  • динистор db3;

    Динистор db3

  • переменный резистор с линейной зависимостью на 500 кОм.

    Переменный резистор

Приступайте к монтажу платы.

  1. Откусите четыре штырька и впаяйте их в плату.

    Четыре штырька в плате

  2. Установите динистор и все остальные детали, кроме переменного резистора. Симистор припаивайте последним.

    Припайка симистора

  3. Возьмите иглу и щёточку. Почистьте промежутки между дорожками, чтобы убрать возможное замыкание.
  4. Возьмите алюминиевый радиатор для охлаждения симистора. Просверлите в нём отверстие. Симистор свободным концом с отверстием будет закреплён на алюминиевый радиатор для охлаждения.

    Радиатор охлаждения симистора

  5. Мелкой наждачной бумагой зачистьте область крепления элемента. Возьмите теплопроводящую пасту марки КПТ-8 и нанесите небольшое количество пасты на радиатор.

    Нанесение пасты на радиатор

  6. Закрепите симистор винтом и гайкой.

    Прикручивание симистора

  7. Аккуратно отогните плату так, чтобы симистор принял вертикальное положение по отношению к ней. Для того чтобы конструкция стала компактной.

    Симистор расположен вертикально к плате

  8. Так как все детали нашего устройства находятся под напряжением сети, для регулировки будем применять ручку из изолирующего материала. Это очень важно. Металлические держатели здесь применять опасно для жизни. Оденьте пластмассовую ручку на переменный резистор.
  9. Кусочком провода соедините крайний и средний выводы резистора.

    Соединение выводов резистора

  10. Теперь к крайним выводам припаяйте два провода. Противоположные концы проводов соедините с соответствующими выводами на плате.

    Соединение резистора с платой

  11. Возьмите розетку. Снимите верхнюю крышку. Подсоедините два провода.

    Соединение проводов с розеткой

  12. Припаяйте к плате один провод от розетки.

    Соединение розетки с платой

  13. А второй подключите к проводу двухжильного сетевого кабеля с вилкой. У сетевого шнура осталась одна свободная жила. Её припаяйте к соответствующему контакту на печатной плате.

Фактически получается, что регулятор включён последовательно в цепь питания нагрузки.

Схема подключения регулятора к цепи

Схема подключения регулятора к цепи

Если захотите установить светодиодный индикатор в регулятор мощности, то используйте другую схему.

Схема регулятора мощности со светодиодным индикатором

Схема регулятора мощности со светодиодным индикатором

Здесь добавлены диоды:

  • VD 1 — диод 1N4148;
  • VD 2 — светодиод (индикация работы).

Схема с симистором слишком громоздкая для включения в рукоять паяльника, как в случае с двухступенчатым регулятором, поэтому её надо подключить снаружи.

Установка конструкции в отдельный корпус

Все элементы этого устройства находятся под напряжением сети, поэтому нельзя использовать металлический корпус.

  1. Возьмите пластиковую коробочку. Наметьте, как в ней будет размещаться плата с радиатором и с какой стороны подключать сетевой шнур. Просверлите три отверстия. Два крайних нужны для крепления розетки, а среднее для радиатора. Головка винта, к которому будет крепиться радиатор, должна быть спрятана под розеткой по причине электробезопасности. Радиатор имеет контакт со схемой, а она имеет непосредственный контакт с сетью.
  2. Сделайте ещё одно отверстие сбоку корпуса для сетевого кабеля.
  3. Установите винт крепления радиатора. С обратной стороны наденьте шайбу. Прикрутите радиатор.

    Винт крепления радиатора

  4. Просверлите отверстие соответствующего размера под потенциометр, то есть под ручку переменного резистора. Вставьте деталь в корпус и закрепите штатной гайкой.
  5. Наложите розетку на корпус и просверлите два отверстия под провода.

    Отверстия под провода в розетке и корпусе регулятора

  6. Закрепите розетку двумя гайками на М3. Вставьте провода в отверстия и закрутите крышку винтом.

    Розетка в сборе

  7. Проложите провода внутри корпуса. Один из них припаяйте к плате.

    Соединение розетки с платой

  8. Другой к жиле сетевого кабеля, который предварительно вставьте в пластиковый корпус регулятора.

    Соединение розетки с сетевым кабелем

  9. Заизолируйте место соединения изолентой.

    Изоляция готового соединения

  10. Свободный провод шнура соедините с платой.
  11. Закройте корпус крышечкой и закрутите винтами.

    Регулятор мощности в корпусе с розеткой

Регулятор мощности включается в сеть, а паяльник — в розетку регулятора.

Видео: монтаж схемы регулятора на симисторе и сборка в корпусе

На тиристоре

Регулятор мощности можно сделать на тиристоре bt169d.

Регулятор мощности на тиристоре

Регулятор мощности на тиристоре

Компоненты схемы:

  • VS1 — тиристор BT169D;
  • VD1 — диод 1N4007;
  • R1 — резистор 220k;
  • R3 — резистор 1k;
  • R4 — резистор 30k;
  • R5 — резистор 470E;
  • C1 — конденсатор 0,1mkF.

Резисторы R4 и R5 являются делителями напряжения. Они снижают сигнал, так как тиристор bt169d маломощный и очень чувствителен. Схема собирается аналогично регулятору на симисторе. Так как тиристор слабый, он не будет перегреваться. Поэтому радиатор охлаждения не нужен. Такую схему можно вмонтировать в небольшой коробок без розетки и соединить последовательно с проводом паяльника.

Регулятор мощности в маленьком корпусе

Регулятор мощности в маленьком корпусе

Схема на мощном тиристоре

Если в предыдущей схеме заменить тиристор bt169d на более мощный ку202н и убрать резистор R5, то выходная мощность регулятора повысится. Такой регулятор собирается с радиатором на тиристоре.

Схема на мощном тиристоре

Схема на мощном тиристоре

На микроконтроллере с индикацией

Простой регулятор мощности со световой индикацией можно сделать на микроконтроллере.

Схема регулятора на микроконтроллере ATmega851

Схема регулятора на микроконтроллере ATmega851

Подготовьте следующие компоненты для его сборки:

  • микроконтроллер ATmega8515;

    Микроконтроллер ATmega8515

  • тактовая кнопка — 2шт;
  • резистор на 4,7кОм — 2шт;
  • резистор на 200 Ом-1шт;
  • панелька под микросхему DIP40;
  • любой светодиод-1шт;
  • стабилизированный источник питания для МК на 3–5В.

С помощью кнопок S3 и S4 будет меняться мощность и яркость светодиода. Схема собирается аналогично предыдущим.

Если вы хотите, чтобы прибор показывал процент выдаваемой мощности вместо простого светодиода, то используйте другую схему и соответствующие компоненты, включая числовой индикатор.

Схема регулятора на микроконтроллере PIC16F1823

Схема с числовой индикацией

Схему можно вмонтировать в розетку.

Регулятор на микроконтроллере в розетке

Регулятор на микроконтроллере в розетке

Проверка и регулировка схемы блока терморегулятора

Перед подключением блока к инструменту испытайте его.

  1. Возьмите собранную схему.
  2. Соедините её с сетевым проводом.
  3. Подключите лампу на 220 к плате и симистору или тиристору. В зависимости от вашей схемы.
  4. Сетевой провод воткните в розетку.
  5. Вращайте ручку переменного резистора. Лампа должна менять степень накаливания.

Схема с микроконтроллером проверяется аналогично. Только на цифровом индикаторе ещё будет отображаться процент выходной мощности.

Для регулировки схемы меняйте резисторы. Чем больше сопротивление, тем меньше мощность.

Нередко приходится ремонтировать или дорабатывать разные приборы, используя паяльник. От качества пайки зависит работа этих устройств. Если вы приобрели паяльник без регулятора мощности, то обязательно установите его. При постоянном перегреве пострадают не только электронные компоненты, но и ваш паяльник.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий