Травление меди под выемчатую эмаль с помощью хлористого железа — описание технологического процесса

лучшее для лучших

Содержание

Материалы

  • Лимонная кислота в порошке – продается в кулинарном магазине или в аптеке, если у вас не оказалось ее дома.
  • Контейнер, куда будем погружать стальные предметы для восстановления.
  • Соскабливатель, типа шпателя. Или щетка по металлу.

Для обеспечения безопасности:

  • Резиновые перчатки.
  • Защитные очки.

Преимущества использования лимонной кислоты:

  • Не удаляет краску на поверхности.
  • Реакция полностью контролируемая.
  • Очень доступная – почти всегда имеется на кухне.
  • После использования можно выливать в раковину.
  • Намного дешевле, чем наждачная бумага и средство для восстановления поверхностей.

Поможет ли «лимонка» против коррозии?

Продукт коррозийного процесса — ржавчина, постепенно проникает в структуру металла, разрушая ее.

Не просто убрать рыжие разводы, но и остановить на время процесс окисления способна чистка лимонной кислотой. Она взаимодействует с образовавшимися оксидами железа, нейтрализует реакции окисления.

image«Лимоннка» — эффективное средство удаления ржавых пятен с:

  • металлических,
  • стеклянных,
  • керамических поверхностей,
  • одежды.

Чаще всего кислый раствор используют в чистке:

  • кузова авто,
  • сантехники в доме,
  • старинных монет.

Единственный момент, о котором стоит помнить, выбирая лимонную кислоту для удаления пятен ржавчины: кислый раствор эффективен только при своевременном использовании (как только пятно появилось).

Перед застарелыми, въевшимися загрязнениями лимонная кислота может оказаться бессильной.

Чистим ржавчину в домашних условиях

Как отчистить ржавчину в домашних условиях? Этим вопросом задаются многие современные хозяйки. Очень часто вид ржавчины портит ванну, унитаз, ткань. Что же делать в этих случаях. Конечно, можно купить дорогие чистящие средства, но лучше справляться с пятнами от ржавчины народными способами в домашних условиях. Итак, чем отчистить унитаз от ржавчины и налета в домашней обстановке.

Лимонная кислота

Чтобы очистить ржавчину, появившуюся на унитазе, можно воспользоваться рецептом с применением лимонной кислоты, которому уже много лет. Алгоритм действий такой:

  1. Слить всю воду из унитаза и обсушить его.
  2. На влажное бумажное полотенце нужно обильно рассыпать лимонную кислоту.
  3. Укрыть внутреннюю поверхность унитаза полотенцами так, чтобы лимонная кислота соприкасалась со ржавчиной. Оставить так на ночь для взаимодействия. За ночь кислота разъест все ржавые подтеки, не повредив поверхности унитаза.
  4. На утро смыть полотенца и при необходимости почистить ершиком остатки грязи.

Очистка поверхности деталей

Первое что нужно сделать, это очистить поверхности от грязи и обезжирить. Для это можно использовать моющую губку, сетку для мытья посуды и моющее средство.

Промываем и очищаем поверхности деталей и инструментов перед восстановлением и ударением ржавчины.

Кока-кола

  1. Если ржавчина образовалась внизу унитаза там, где стоит вода, то нужно слить всю воду и вместо нее залить кока-колу.
  2. Оставить на несколько часов.
  3. По истечении времени ожидания слить воду и почистить ершиком.
  4. Если ржавчина сильно распространилась, то следует усилить этот метод, путем нагревания кока-колы.
  5. Напиток следует нагреть в открытой таре, так как в закрытой создастся большое давление за счет высокой газации.

Следует помнить, что при чистке унитаза следует пользоваться перчатками, а после завершения уборки вымыть руки с антибактериальным мылом.

Уксус очищает металл от ржавчины и окиси

Этот продукт точно найдется на любой кухне. Для достижения идеального результата очистки лучше взять белый уксус. Средство от ржавчины на металле эффективно его очищает, без ущерба для целостности других поверхностей.

  1. Налейте белый уксус в емкость, чтобы испорченный предмет в нее поместился.
  2. Погрузите изделие в емкость со средством. Не разбавляйте раствор.
  3. Оставьте предмет в емкости с белым уксусом, пока коррозия не ослабнет достаточно, чтобы легко ее можно было удалить.
  4. Наденьте резиновые перчатки, достаньте изделие из раствора и почистите с помощью металлической щетки.
  5. Хорошо ополосните металл, затем просушите.

На самом деле весь процесс протекает очень быстро, ведь во время замачивания металла можно заниматься стиркой или провести время с любимыми людьми.

Для приготовление раствора необходимо взять пластиковый контейнер, куда поместятся все предметы для удаления ржавчины.

Наливаем в этот контейнер необходимое количество теплой вода, градусов 60 – 40 по Цельсию. С объемом воды перебарщивать не стоит, так как лимонной кислоты потребуется много.

Добавляем порошок лимонной кислоты примерно из расчета 60-80 грамм на 100 мл воды. Это довольно много и раствор получится довольно концентрированным. Все пропорции экспериментальные, так что можете искать свою золотую пропорцию.

Засыпаем в воду и размешиваем до полного растворения.

WD-40

Это один из самых дорогостоящих вариантов. Для обработки металлических заржавевших деталей можно использовать излюбленный многими состав под названием WD-40. Он хорошо разъедает коррозию и начинает действовать практически моментально. Достаточно при помощи длинной насадки-носика нанести небольшое количество вещества на подвижные части детали.

Защитное покрытие маслом

После удаления детали из раствора, промойте их водой и высушите.

Раствор лимонной кислоты помимо удаления ржавчины оставил на поверхности стали оксидную пленку, которая защитит металла на небольшое время. Но чтобы максимально защитить поверхность, обработайте её моторным масло. Если нет моторного, возьмите подсолнечное, это будет всяко лучше, чем ничего.

Как предупредить повторную коррозию

Избежать возвращения ржавчины можно, только если поверхность была предварительно хорошо вычищена. После такой процедуры изделие нужно тщательно просушить и покрыть его защитным слоем. Обычно для этого предметы погружаются в расплавленный металл или обрабатываются гальванопластическим путем в соответствующей ванне.

Хорошо защищают от ржавчины такие вещества:

  • Цинк. Один из лучших вариантов. Оцинкованное железо часто встречается под названием гальванизированного. Наиболее эффективна холодная электролитическая оцинковка. При нарушении целостности защитного слоя ржавление железа идет очень быстро, т. к. при этом на металле образуется гальваническая кора и кислород.
  • Олово. Предохраняет хорошо, но только если железо нигде не обнажено.
  • Свинец. Эффективно защищает от соляной и серной кислоты. Листы, покрытые свинцом, применяются для создания кровли химических и газовых заводов.
  • Медь и никель. Предохраняют лишь при значительной толщине слоя.

Даже несмотря на защитное покрытие, любые металлические предметы рано или поздно начинают ржаветь. Насколько быстро это произойдет, зависит от условий эксплуатации. Чтобы они всегда сохраняли свой первозданный вид, необходим правильный уход.

Металлические поверхности нужно регулярно чистить, но избегать при этом частого применения сильных кислот или щелочей.

Лимонная кислота послужит хорошим профилактическим средством. Раствором на ее основе можно протирать многие поверхности, включая кафельную плитку, эмалированные принадлежности, сантехнику, краны и смесители, шланги и трубы. В случаях, когда абразивные средства противопоказаны, лучшего состава, чем лимонная кислота, не найти. К тому же она устраняет неприятные запахи.

Удаление ржавчины лимонной кислотой не повредит поверхность, и она останется в своем первоначальном виде.

Термическая обработка

Под действием температуры ржавчина разрушается, и ее легко убрать обычной чисткой. Поэтому для борьбы с напастью можно использовать такие хитрости:

  • если возможно, то обдайте предмет кипятком, выждите какое-то время (пока немного остынет) и снимите рыхлый слой;
  • можно нагреть прибор над газовой конфоркой, постепенно удаляя легко снимающийся налет. Чтобы процесс прошел быстрее, предварительно нанесите на деталь перекись водорода;
  • для тех, у кого дома есть отпариватель или паровая швабра, все еще проще: обработайте ржавый участок интенсивной струей пара и потрите.

Как лимонная кислота убирает ржавчину с поверхностей — в видео:

Результат удаления ржавчины

Результат полученный при использовании данного способа.

Данный метод удаляет коррозию во всех труднодоступных местах, сохраняет оригинальную марки при ее наличии, что невозможно при механическом удалении ржавчины наждачной бумагой. Восстановленные поверхности можно без проблем вычистить до блеска войлоком или шерстью с пастой Гои.

Original article in English

Мастерские / Отечественные мастер-классы (наша мастерская)

Всем добрый день! Решил поделиться опытом по химическому травлению латуни. При травлении меди использую ту же методику, отличие лишь в том, что медь травится быстрее. Выполняю его по методу ЛУТ — так называемый метод лазерно-утюжного травления. Многие с ним знакомы, а кто еще не знаком, надеюсь данная информация будет полезна. Используемые материалы: — листовая латунь 0,6мм — гексагидрат хлорида железа, он же FeCl3*6H2O, он же шестиводный хлорид железа — пленка для лазерной печати — секундный клей «Момент Гель» от Henkel на цианакрилатной основе — прочее (офисная бумага, лазерный принтер, вода) — деревянные палочки — стеклянная или пластиковая ёмкость Еще потребуется желание и терпение! Начнем с подготовки рисунка для травления. Я использую как векторную, так и растровую графику. Обязательно проверяю, чтобы цвет изображения был «абсолютно» черный. Далее вывожу на печать изображение, чтобы посмотреть как оно выглядит на бумаге. Всегда вывожу два изображения (на случай, если изображение с пленки на латунь плохо переведется будет запасной вариант). Затем беру пленку для лазерной печати. Перед выводом на печать выставляю в настройках лазерного принтера, либо максимальное разрешение, либо убираю режим экономии тонера (всё зависит от используемой модели принтера). Теперь внимание — обязательно необходимо выставить ЗЕРКАЛЬНУЮ печать, чтобы затем после травления получить правильное изображение. В случае симметричных рисунков это необязательно. Затем вырезаю необходимый фрагмент. Потом вырезаю под размер фрагмента кусочек листовой латуни. Готовимся к переносу изображения на латунь. Далее, маленький момент, но он очень бережет нервы. Как закрепить пленку на латуни, чтобы она не съехала во время глажки? Очень просто — по углам пластины ставим микрокапельки клея «Момент Гель» и сажаем пленку на пластину. В данном случае у меня шесть капелек — четыре по углам и две посередине. Готово. Кладем латунь с пленкой на ровную поверхность, я использую кусок ДСП и толстый слой бумаги. Сверху на него кладу сложенный пополам обычный лист формата А4. Далее приступаем к шаманству. Тут как говорится — пока сам не попробуешь, не прочуствуешь — не получится. Выставляю на утюге нагрев почти на максимум. Начинаем прогревать поверхность – водим прямо по листу бумаги утюгом равномерно во все сторону плотно прижимая утюг к бумаге в течение где-то 20-30 секунд. И так около пяти раз. Критерием готовности является проявление «рельефности» пленки, т.е. если смотреть на поверхность под большим углом, то можно увидеть, что пленка в местах где есть краска, пленка имеет выпуклую поверхность. Далее под водой аккуратно отдираю пленку – все отлично перевелось. Если где-то есть небольшие пробелы, то аккуратно на кончике иглы беру тот же клей Момент Гель и «закрашиваю» эти места. Гель именно потому, что он не растекается и можно точечно «закрасить». Далее обрезаем лишние куски латуни, чтобы зря не расходовать травильный раствор. Затем защищаем обратную поверхность. Можно использовать Цапон-лак, но я использую все тот же клей Момент Гель. При работе с этим клеем нужно быть осторожным, т.к. он на цианакрилатной основе и пары могут раздражать слизистые глаз. Почти всё готово к травлению. Осталось сделать приспособу, чтобы держать нашу заготовку. Я использую деревянные палочки, связанные резинкой (напоминает большую прищепку). Палочки покрыты лаком, чтобы на намокали и не гнили в травильном растворе. Далее берем шестиводный раствор хлорида железа и добавляем его в воду. (БУДЬТЕ внимательны, если брать безводный раствор хлорида железа, то всегда надо сыпать именно порошок в воду, а не наоборот, т.к. идет сильная экзотермическая реакция и всё содержимое может оказаться на вас). Помещаем нашу «прищепку» с заготовкой в раствор. Начинается процесс травления. Изображение, естественно, должно быть направлено вниз. Далее примерно через каждые 5-15 мин желательно доставать заготовку и смотреть как идет травление, а промывать заготовку под струей воды комнатной температуры. Это делается для того, чтобы смыть образующийся налет, который тормозит травление. Если есть магнитная мешалка, то можно ее поставить под емкость и включить – процесс травления будет идти быстрее. Далее в процессе травления смотрим – когда глубина травления устраивает – то прекращаем травление. Все аккуратно убираем. Емкость с хлоридом железа лучше очень хорошо закрыть и упаковать (если разольется, то отмыть рыжие пятна будет достаточно проблематично). Радуемся полученному результату. Далее снимаем защитный слой с обратной стороны (легко снимается обычным ножом) и дальше работаем с заготовкой. Надеюсь сей урок окажется полезным. Всем удачи в творчестве и новых работ. Да прибудет с нами сила ПАРА!

опубликовано: Ale Rudenko · 17.04.2017

Для декорирования наших блокнотов мы используем собственноручно изготовленные украшения из листовой латуни. Впрочем, эти украшения можно использовать и как клише для блинтового тиснения — оттиски получатся достаточно качественными. В данной статье я хотел бы поделиться технологией изготовления подобных украшений и клише. В описании я намеренно старался подобрать материалы и химические реактивы максимально доступные для  повторения процесса в домашних условиях.

Если верить всезнающей википедии, то Травление — это группа технологических приёмов для управляемого удаления поверхностного слоя материала с заготовки под действием специально подбираемых химических реактивов.  Но если просто положить кусок латуни в раствор – то она просто медленно растворится в нем. Нам же для изготовления украшения или клише необходимо, что бы процесс травления происходил только в нужных нам местах, формируя тем самым рисунок на изделии. А значит, на изделие нужно нанести специальную маску, которая защитит поверхность металла от травления. В данной статье я постараюсь показать способ, который доступен для применения в домашних условиях, и не требует использования каких-либо специальных химикатов и оборудования.

Итак, для начала нам потребуется:

  1. Кусок листового металла. В данном примере используется латунь.
  2. Наждак.
  3. Жидкость для снятия лака.
  4. Лист бумаги-самоклейки.
  5. Лазерный принтер.
  6. Утюг.
  7. Перманентный маркер.

Подготовка макета к печати

Заливка черным цветом

Для качественного создания маски изображения на поверхности металла нам необходимо, что бы изображение было исключительно черно-белым.  В идеале это должен быть PNG файл на прозрачной подложке. Необходимо просто залить его черным цветом. Обычно для PNG я использую Photoshop следующим образом:  Blending options/Color overlay и выбираю черный цвет.

Зеркальное отображение

Если целью стоит изготовление клише, то указания из данного абзаца следует пропустить. Если же делается украшение, и на изображении есть текст, или детали, которые должны быть расположены в нужном направлении, то изображение нужно зеркально отобразить.

Настройки печати

Дальше нам нужно распечатать изображение. Печатаем мы его на подложке (!) от самоклеющейся бумаги, предварительно сняв с нее наклейки(их не выбрасывайте – пригодятся). В различных мастер-классах в интернете говорится, что можно использовать и обычную бумагу, но поверьте опыту – обычная бумага оставляет после себя огромное количество ворса, который потом неизбежно повлияет на качество маски. Печатаем тоже не просто так, а предварительно настроив принтер на самую тонкую бумагу (так печка принтера не будет сильно запекать его) и на максимальное использование тонера.

Перенос изображения на металл

Заготовку из латуни необходимо зашкурить и обезжирить. Уберите с нее все заусенцы и выступы, Поверхность должна быть ровной, без перепадов, вмятин.  Вырезаем распечатанное изображение, и  прикладываем его к заготовке. Сверху изображение фиксируем снятыми кусками самоклейки. Фиксация должна быть качественной – подложка с картинкой не должна двигаться!

Проглаживаем утюгом заготовку

После проглаживания

Далее необходимо перенести изображение с бумаги на заготовку. Для этого используем утюг на максимальной мощности. Для этого просто ставим утюг сверху секунд на 30, а потом проглаживаем всю поверхность.  Необходимо дать остыть заготовке, прежде чем снимать бумагу с нее.  Снимаем аккуратно – если видим, что где-то часть тонера все еще осталась на подложке, то возвращаем бумагу назад, и пробуем повторно пройтись утюгом по проблемному месту.

Контроль переноса

В большинстве случаев добиться 100% переноса картинки не удастся. Для устранения этих недочетов используем перманентный маркер. Лучше, если не просто зарисовывать проблемные места, а просто ставить многочисленные точки (представьте себя мастером татуировки или матричным принтером) – так получится закрасить максимально плотно.

Защищаем обратную сторону скотчем

Дальше необходимо защитить заднюю поверхность заготовки от травления. Я для этого использую обычный скотч – просто заклеивая им всю поверхность заготовки.

Реактивы для травления

Перекись водорода и лимонная кислота

Самый доступный реагент получается из смеси из лимонной кислоты (20г),  поваренной соли (1 ч.л.) и перекиси водорода (100мл) – вполне  возможно, что вам даже не нужно будет выходить из дома, что бы отыскать все эти компоненты. Для качественного протрава заготовки 5*5см понадобится как минимум два, а то и три таких набора. Я же использую хлорное железо – смесь перекиси не очень удобна на больших объемах. Купить его можно в магазинах товаров для радиолюбителей. Расход ХЖ у меня получается примерно такой – 250грамм на 125смпри глубине травления в 0,5мм. Готовится раствор ХЖ просто – растворите содержимое банки в воде в пропорции 1 часть ХЖ на две-три части воды. Естественно емкость для травления должна быть пластиковой.

Хлорное железо

ВНИМАНИЕ! Работать с ХЖ надо аккуратно – на одежде оно оставляет несмываемые пятна, на керамике и плитке тоже, если не успеть убрать. Всегда имейте под рукой ветошь для уборки. Я обычно ставлю один поддон в другой, что бы избежать попадания случайных капель на пол.

Далее погружаем заготовки в жидкость для травления. Если Вы используете смесь из кислоты и перекиси, то располагайте заготовку плоскостью травления вверх. Во-первых, так Вы сможете визуально контролировать процесс, во-вторых – в процессе могут образовываться пузырьки газа (думаю, что это водород) и при другом расположении заготовки пузыри могу образовывать газовые карманы, в которых травление идти не будет.

Травление

Если используете ХЖ, то заготовку следует расположить так, что бы плоскость травления была снизу. Дело в том, что в процессе травления ХЖ образовывается осадок, который оседая на заготовку, будет затруднять травление. Можно попробовать загнуть углы на заготовке, что бы опереть ее на них. Заготовки малого размера вполне держатся на обычном скотче, натянутом между бортами емкости для травления. Можно приклеить заготовку с помощью двухстороннего скотча к чему-то, что позволит зафиксировать заготовку в нужном положении. Я, в последнее время, просто использую заготовки такого размера, что бы их края упирались в борта пластиковой емкости для травления.

После перекиси водорода и лимонной кислоты

Сразу после травления

Дальше остается только ждать и периодически контролировать процесс. Процесс травления в ХЖ у меня обычно длится 3-5 часов в зависимости от крепости раствора. После травления в ХЖ я ненадолго помещаю заготовки в уже упомянутый раствор перекиси и лимонной кислоты. После ХЖ на металле остается налет на который плохо ложится патина(об этом читайте ниже), и смесь перекиси и кислоты прекрасно в считанные секунды убирает данный налет.

Проблемы травления

В общей сложности их три:

  1. Перетрав заготовки

    «Перетрав» заготовки, при котором важные детали растворяются реактивами. Обычно причина в недостаточном контроле процесса травления. К сожалению в 90% случаев исправить это никак нельзя. 10% я оставлю на случаи «перетрава» в области краев заготовки при котором данный недостаток можно замаскировать обработкой.  На клише подобные заготовки, естественно, не годятся.

  2. Отслоения тонера от заготовки. Причины может быть две — некачественный перенос или слишком «сильный реагент. Очень важно вовремя засечь проблему, достать заготовку из реагента, дать ей высохнуть и закрасить проблемные места маркером.
  3. Точечные вкрапления

    Точечные вкрапления в металл. Проблема в некачественном металле самой заготовки. Способы устранения: в процессе травления механически царапать данные места, что бы процесс травления шел активнее, после травления — механически с помощью алмазных буров.

Патинирование металла

Патинирование заготовки

Раствор аммиака

Сразу скажу, что для изготовления клише данный шаг совершенно не нужен. Патинирование — это нанесение на металл устойчивой пленки. В нашем случае — эта пленка нужна для создания контрастного цветового фона на заготовке. Для латуни, и других сплавов на основе меди, проще всего использовать нашатырный спирт. Рецепт прост — несколько капель нашатыря в емкость, туда же опускаете заготовку, и закрываете емкость на несколько часов. Не нужно обливать заготовку — нам нужны пары аммиака. После того, как заготовка покроется характерным налетом — прогрейте заготовку(на плите или зажигалкой). Очень важно не накалить заготовку, а именно прогреть — в противном случае она станет хрупкой.

Завершение

Далее — механическая обработка заготовки. У меня есть гравер, с помощью которого я удаляю все лишнее по краям заготовки, а дальше в дело вступают надфили, напильники и наждак. Для полировки — паста ГОИ, нанесенная на полоску кожи. Процесс этот не быстрый и трудоемкий, если у Вас нет механических средств для обработки. А в результате у Вас должно получиться примерно следующее:

PS

Приехала небольшая посылка с Али-экспресс, с некоторыми «плюшками». В связи с чем обязуюсь рассказать о таких полезных в травлении вещах, как термо-проводящая резина, фоторезист и электролиз.

Если Вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста с этой ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

Доброе утро, сожрав остатки оливье продолжаю пост про травление.

Следующий пункт – нанесение рисунка на металл.

Тут есть два варианта:

1) вы умеете рисовать вручную(или не умеете, но хотите).

2) вы не умеете рисовать, но у вас есть гугл, принтер иВ  пара листиков фотобумаги.

3) Вы немного знаете векторные редакторы и хотите протравить что-то крупное.

Вторым способом я почти не пользовалась пользовалась, поэтому дам на него ссылки в комментариях.В  Он мне не очень нравится, поскольку слой пигмента получается тонок и при большой силе тока или при долгом травлении его отрывает.В  Но можно рисунок подновить уже вручную – по небольшому рельефу это сделать удобнее, чем с нуля.

Третий – это сделать или иным способом добыть вектор и заказать резку самоклейки из него. И ее же и наклеить! Получатся четкие края, но что-то очень маленькое и тонкое вам из самоклейки вырезать не смогут. Вот самоклейка, подготовленная к травлению:

Расскажу подробнее про первый способ. Сперва нужно подумать – а что хочется то? Поискать образцы, орнаменты разных народов, графику. Подумать, что в форму ляжет, какое настроение передать хочется. Рисунок можно наметить карандашом.

Потом заготовку нужно обезжирить – водой с мылом, растворителями.

Использовать можно лак для ногтей – его просто найти, он прочен, но уж очень быстро сохнет.

Битумный лак – он вонюч, сохнет две недели(можно и недосохший травить), но зато им можно рисовать не ругаясь на засыхающую кисть.

Акрил – и засыхает быстро, и поверхность не очень прочная. Но сойдет.

(!!!) То, что закрыто лаком – защищено. То, что не закрыто будет выедаться.

Можно наносить кисточкой орнамент лишь вчерне, а потом поправить края иголочкой или ножом. Можно даже вышкрябывать орнамент из сплошного поля, залитого лаком.

Обязательно защитите лаком оборотную сторону , кромки ножей и топоров и все, что не должно травиться.

То, что не должно травиться защитите пластилином.

И можно собирать ванну.

Вот схема – тут все достаточно понятно. Жёлтым отмечена заготовка, которую надо протравить. Серым – нержавейка.

Обратите внимание – пузырьки должны в основном идти от нержавейки! Если у вас неопознанные провода, то пузырьки помогут вам найти плюс и минус.

Жидкость – соляной раствор. Соль нужно сыпать, пока она не перестанет растворяться. Если на дне будет немного соли, то не страшно, но тогда заготовка не должна касаться этого слоя – там ток проводится еще лучше, чем по жидкости и может сожрать, к примеру, кончик вашего ножа.

Если вы хотите травить заготовку с двух сторон, то тогда нужно или травить ее в два захода, закрывая лаком и/или пластилином ненужную сторону, или поставив нержавейку с двух сторон.

Сторона, не параллельная пластине, травится намного хуже!

Вот пример травильной ванной. Контакты обкусаны и зачищены, и присоединены с помощью скотча и прищепок.

Источник тока- блок питания от старого компа. Его вполне достаточно.

Обратите внимание – пузырьки идут от нержавейки! Если подключить неправильно, то эти же пузырьки отчистят вашу заготовку(и не всегда вам это может быть нужно)

Спустя 10 минут раствор превращаетя в зеленую хтонь. Так и надо – идет реакция.

Спустя 40 минут вытаскиваю заготовку, смываю лак – и вот, на моем топоре теперь симпатичный сокол.

Дальше этот рельеф можно обыграть. Например, заворонить и шлифануть сверху, чтобы в нишах было темное, а края – светлые. Или с помощью медного купороса покрыть тонким слоем меди и зачистить ее сверху.

А можно и пойти дальше и добавить второй и третий слои травления

Вариантов много! Успехов вам в новом году)

З.Ы. Как и обещала, добавлю ссылки про фотобумагу в комментариях.

С вами былаВ  Keertis или kotiaforge!

image

Правила безопасности:

  • Вся работа выполняется в перчатках;
  • Раствор для воронения содержит различного рода химию, поэтому следует его хранить в оригинальных упаковках, остерегаться пролива вещества;
  • Рядом должны находиться средства от ожогов, чтобы в случае необходимости оказать первую помощь;
  • Проводится работа в хорошо проветриваемом помещении;
  • Лучше не использовать металлическую посуду при работе.

Также понадобится наждачная бумага. Ее используют для зачистки поверхностей. Обезжиривают металл обычно ацетоном, перхлорэтиленом, бензином Б-70 и другими органическими растворителями. Поверхность его к этим веществам инертна (невосприимчива).

image

Способы обработки металла

Чернение металла происходит следующими способами: щелочной, кислотный и термический. Такие работы можно проводить на топоре, оружие и других металлических изделиях.

Щелочное воронение

Самый популярный способ чернения стали – это химическое оксидирование со щелочным составом. Полученный результат довольно качественный и стойкий, когда строго придерживаются технологии. Метод основывается на способности металла к окислению. Работа выполняется при 135-150 градусах, следует быть при этом быть готовым к характерному запаху.

Чернение щелочным способом лучше проводить вне квартиры. Делать это можно во дворе или гараже, в помещении с хорошей вентиляцией.

image

Итак, начнем. Первым делом нужно обезжирить и хорошо очистить поверхность металлического предмета. Помните, что воронение в домашних условиях невозможно без приготовления хорошего щелочного состава.

Сделать это можно следующим образом:

  1. В фарфоровую посудину нужно налить 100 мл обычной воды.
  2. Добавить 100 гр соды технической и 30 гр азотнокислого натрия.
  3. Тщательно помешать и нагреть полученный состав до 135-150 градусов.

image

Раствор готов, теперь нужно в него на полчаса опустить изделие, которые планируется воронить. Затем металл моется дистиллированной водой, сушится и смазывается равномерно машинным маслом.

В результате щелочного воронения в домашних условиях должен появиться яркий черный цвет с синим оттенком. Чтобы получить более толстую оксидную пленку, следует увеличить процент щелочи в растворе.

image

На видео: щелочное воронение своими руками.

Кислотное воронение

Перед воронением следует хорошо зачистить изделие наждачной бумагой. Потом можно его обезжирить, окунув на 10-20 минут в керосин или трифосфат натрия. После этого деталь сушится, а в это время можно приготовить раствор для чернения.

Готовится он следующим образом:

  1. В 1 л воды добавляется по 2 гр виннокаменной и дубильной кислоты.
  2. Ингредиенты тщательно смешиваются.
  3. Раствор нагревается до 140-150 градусов.

В разогретый состав следует опустить деталь на 14-17 минут, затем ополоснуть ее обычной или кипящей водой (для лучшего очищения от раствора).

image

Последний этап – это погружение изделия на 60 минут в машинное масло. Затем его нужно протереть, высушить и можно пользоваться.

Термическое воронение

Данный вариант появился раньше всех, поэтому он проще других в исполнении, но не менее действенный. Основан метод на нагревании металлических изделий до возникновения реакции кислорода с самим металлом. Сила нагрева варьируется в зависимости от нужного результата.

В таблице представлен получаемый цвет при разных температурных режимах.

Температура Цвет
220-229 Бледно-желтый
230-255 От золотисто-желтого до красно-желтого
256-280 Лиловый, пурпурный
281-295 Голубой
296-320 Синий, темно-синий

Для реализации термической обработки понадобится машинное масло (500 мл), ванночка для машинного масла, плоскогубцы, газовый фен и сухие салфетки. Термическую обработку следует делать на кирпичной или другой негорючей поверхности.

image

Ход работы:

  1. Фен нужно включить на максимальную температуру и держать над ним изделие.
  2. Разогретую деталь полностью погружают в масло, держать при этом ее можно плоскогубцами.
  3. Достать и промокнуть изделие салфеткой.
  4. Повторить еще 3 раза всю процедуру с самого начала.

Данный способ не придаст металлу черный цвет. Чернение данным методом необходимо для предотвращения ржавчины, декоративное воронение редко делается этим способом.

image

Оксидирование лимонной кислотой

Чернение лимонной кислотой защит от коррозии, пленочки окислов и ржавчины. Это старый способ, подходящий для стали с высоким количеством углерода. Если таким образом оксидировать нож, то в местах, где будет происходить его заточка, все покрытие сойдет. Оно не слишком стойкое, подойдет для предметов, которыми пользуются редко.

Для этого понадобится:

  • пачка лимонной кислоты;
  • горячая вода (90-95 градусов);
  • машинное масло.

В емкость из нержавеющей стали или стекла необходимо высыпать весь пакетик с лимонной кислотой (20 гр), заливать горячей водой (около 200 гр) и тщательно размешать. Окунаем изделие в приготовленный состав и оставляем на 50 минут. Через некоторое время можно наблюдать начало реакции. Вокруг детали станут активно образовываться пузыри. Они могут препятствовать доступу воздуха к изделию, поэтому можно периодически (раз в 10-15 мин) двигать ножом, чтобы они исчезли с поверхности.

По истечении 50 минут можно достать деталь, она станет по окончанию процесса черного цвета. Ее нужно сполоснуть, смазать маслом и протереть.

Синение стали

Горячее воронение чаще всего помогает достичь синего цвета. Происходит это при нагреве в течение более длительного время. Вначале поверхность приобретает белый, желтый, фиолетовый оттенки, и в итоге получается красивый синий цвет.

Рецепт 1

Воронение стали в домашних условиях этим способом предполагает наличие горна, в идеале — с автоматическим поддувом. В ящик из металла следует положить березовый уголь, оставляя место для металла, который нужно обработать.

Эту конструкцию помещают в горн, предварительно разогретый. Металл смазывают уксусом, протирают и кладут в ящик, когда уголь начинает тлеть. При возникновении синеватого цвета деталь нужно вытащить наружу, немного остудить и вернуть на место. Такие манипуляции следует проделать 3-4 раза до получения правильного оттенка.

Рецепт 2

Этот способ получения синего цвета осуществляется без термической обработки. Потребуется 3 гр гексацианоферрата («красная соль» в народе) и полуторахлорное железо. Химические компоненты по технике безопасности нужно добавлять в воду, но не наоборот.

Эти вещества отлично растворяются и представляют собой сильные окислители. Добавляем их по отдельности в 0,5 л воды, мешаем и смешиваем в одну субстанцию. В получившийся раствор окунаем сталь до момента, пока она не приобретет нужный цвет.

Благородный серый и черный цвета

Красивый серый цвет можно получить с помощью азотной меди (вид соли) и денатурата (вид спирта). При этом образуется довольная мощная пленка хорошо устойчивая к ржавчине. Соль (70 гр) следует расплавить на огне, добавить в нее денатурат (20 гр) и смазать этой смесью металл, нагревая его до получения правильного оттенка.

Зачернить нержу можно при помощи разных масел (льняное, животное) или воска. Им смазывают предмет и раскаляют на огне. В итоге она становится благородного черного цвета и появляется устойчивая защитная пленка.

Как правильно проводить воронение (2 видео)

Способы воронения металлов (19 фото)

Рекомендуем прочитать:

Описание и применение свинцового сурика (руководство по разведению) Популярные способы воронения стали в домашних условиях Особенности процедуры цинкования и основные способы защиты металла Технология напыления металлов: основные способы металлизации изделий Технология меднения и ее применение в домашних условиях Фосфатирование — надежная защита металла от коррозии

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий