Боты атакуют. Тестируем телеграм-боты для поиска персональных данных

x Летняя распродажа 2021 в Top 3D Shop! Скидки на оборудование и материалы до 45%! Подробнее +7 (499) 322-23-19 Пн-ПТ 10-19, СБ-ВС 10-17МСК: 27 июня 10-17, СПБ 26,27 июня 10-17 Киев Корзина пуста Корзина пуста +7 (499) 322-23-19 Пн-ПТ 10-19, СБ-ВС 10-17МСК: 27 июня 10-17, СПБ 26,27 июня 10-17 Напишите нам Свяжитесь с директором Мастер-классы Что с моим заказом? Блог 3D-принтеры 3D-сканеры Станки с ЧПУ Роботы Экзоскелеты Образование Стоматология Материалы ПО Решения Услуги Главная Блог 3D-принтеры H-bot и Deltabot своими руками 23 августа 2019 6787

Содержание

Введение

Модели 3D-принтеров для любительской печати, продающиеся в бюджетном сегменте, отличаются зачастую весьма скромными характеристиками, а профессиональный принтер далеко не каждый может себе позволить, так как стоят они недешево. Доступная, в плане финансов, альтернатива дорогим принтерам – сборка своего устройства, которое проектируется и делается его создателем именно таким, каким он хочет его видеть.

Источник: 3deshnik.ru

Высококлассный самодельный 3D-принтер, собранный по цене комплектующих, то есть — приблизительно по стоимости готового принтера классом ниже, имеет лишь один недостаток — его сборка требует знаний и навыков, на освоение которых уйдет изрядное количество времени, а также оборудования и инструментов, которые есть далеко не у каждого.

Источник: hackaday.com

У самодельных моделей есть масса преимуществ, конкретно о них вы узнаете далее. Также мы осветим нюансы, возможные проблемы и способы их решения. Отдельно стоит упомянуть реальные кейсы с чертежами и схемами H-bot 3D-принтеров.

Преимущества самодельных 3D-принтеров

Источник: 3dtoday.ru

Самостоятельная постройка 3D-принтера выгодна по многим причинам. Во-первых, создатель имеет полную свободу действий. Можно выбрать любые комплектующие и сконструировать неповторимую модель. У готового изделия могут быть разные конфигурации.

Следующее преимущество заключается в том, что на конструировании 3D-принтеров дома можно неплохо сэкономить. Создатели закупают материалы не только в официальных магазинах, но и на китайских интернет-площадках. К слову, на последних нередко встречаются дешевые материалы, которые по качеству могут сравниться с дорогими моделями. Также можно сделать 3D-принтер из подручных средств, найденных дома.

Источник: https://3dtoday.ru

Обычно конструкцию подгоняют под конкретные цели. Поэтому печатаемая продукция имеет хорошее качество, а сам принтер отличается высокой производительностью. Девайс можно наделить уникальными характеристиками, которые превзойдут заводской экземпляр.

Возможные сложности и нюансы

Источник: all3dp.com

Есть разные модели 3D-принтеров, поэтому конструирование под силу как новичку, так и опытному пользователю. Но в обоих случаях могут возникнуть сложности. Часто создатели сталкиваются со следующим:

• С первого раза сложно создать модель с достаточной жесткостью, а любые люфты чреваты браком печати. Выбирайте проверенные конструкции, ориентируйтесь на опыт товарищей по сообществу 3D-печатников.
• Устройство из недорогих комплектующих может принести множество “сюрпризов”. При выборе деталей на китайских площадках дистанционной торговли отдавайте предпочтения проверенным наименованиям и продавцам. Для этого надо постоянно мониторить форумы и сообщества и собирать информацию. Если покупать детали в магазине, офис которого находится в вашем городе или хотя бы вашей стране, то вопросов с гарантией и проблем со сроками замены комплектующих будет намного меньше.
• Придется научиться самостоятельно настройке как механики, так и электроники, в т.ч. установке прошивок, замене контроллеров и работе с ПО, большая часть которого не русифицирована.

Источник: 3dmodularsystems.com

Решения

Источник: homdor.com

Часть проблем можно устранить, если заранее определиться с комплектом деталей. Проще закупить все комплектующие в одном магазине, а некоторые простые запчасти создать самостоятельно. Например, можно сэкономить на корпусе и сделать его из любых подручных материалов. Раму зачастую делают из алюминиевого профиля разной формы, трубы прямоугольного сечения или уголка.

Источник: thingiverse.com

Облегчить работу можно с помощью наборов. Производители принтеров выпускают в том числе и комплекты для создания H-bot 3D-принтеров и дельта-принтеров своими руками. Они бывают полные и неполные — в полных наборах обычно есть вообще все, что нужно для сборки принтера, в том числе и большая часть инструментов, неполные же могут представлять собой только раму с корпусом, либо только корпусные панели, либо только раму отдельно, иногда с какими-то основными узлами.

Такие наборы удобны для тех, кто не хочет заморачиваться скучной механикой, но экструдер и электронику предпочитает выбирать сам.

Примеры, кейсы реальных людей

Источник: pikabu.ru

Большинство начинающих создают модели из всего, что найдется в закромах. Если конструкция простая, подручные материалы подойдут не хуже покупных. Обычно готовое изделие требует доработки, о чем говорят сами создатели принтеров.

Cамодельный H-bot пользователя NickSon

Описание

Основная цель – собрать пожаробезопасную модель из недорогих материалов. При конструировании использовалась технология принтеров RepRap. Эти устройства способны на быстрое прототипирование.

Чертежи для RepRap находятся в открытом доступе. Часто люди начинают конструирование принтеров именно с них. Модель можно назвать свободно модифицируемой – устройство поддерживает любые корректировки.

Разбор плюсов и минусов

Как было сказано, чертежи и полную информацию о 3D-принтерах RepRap найти нетрудно – это устройство является бесплатным. Существует официальная площадка, на которой изобретатели делятся своими открытиями и корректируют схемы. При выборе RepRap главную роль играет то, что всегда доступна помощь сообщества таких же энтузиастов.

К немногочисленным недостаткам можно отнести точность печати, которая у принтеров построенных по этой концепции редко удивляет, а также необходимость в навыках и знаниях для сборки, которые есть далеко не у каждого.

Из чего состоит

Изначально предполагалось сделать H-bot из жесткой рамы-кубика с профильными рельсами. За основу был взят MGN12. Профиль сделан из алюминия, отличается пожаробезопасностью и легкостью в обработке. Труба 30х30х1,5 обрабатывалась фрезером. Электроника закреплена на листе ламината, что сделано для облегчения конструкции и потому что он был под рукой.

Где приобрести запчасти

Блок MGN12 является наиболее доступным, его можно приобрести даже на алиэкспрессе. Но лучше сделать покупку на проверенном сайте. Помимо блока в специализированных магазинах можно купить и другие детали: кабели, разъемы, цилиндрические валы, консольные столы.

Профильную трубу приобретают в обычных строительных магазинах. В данном примере использовалась труба из Леруа-Мерлен. Но ее было необходимо обработать в некоторых местах, для чего взяли фрезер.

Процесс создания поэтапно

После прикрепления бобышек нужно было определиться со столом. Выбор пал на консольный стол с подогревом, у которого 4 направляющие и 2 винта. Далее на стол были прикреплены цилиндрические валы и линейные подшипники одинарного размера. Это помогло сделать лофт минимальным.

Позже понадобились дополнительные подшипники, а именно разрезные – с ними легче регулировать зазор и натяг.

Затем протестировали конструкцию на жесткость и временно утеплили ее картоном. В дальнейшем лучше положить каменную вату и алюминиевый лист сверху.

Как только определились со столом, возник вопрос насчет винтов. Поставили четырехзаходную трапецию. К слову, это единственный материал для данного принтера, заказанный на “Алиэкспрессе”.

Чтобы обеспечить надежное крепление, снизу была сделана двойная опора. Для скрепления внутренних обойм применили хомут и зубчатый шкив.

А потому возник вопрос, как их закрепить, чтобы натяжением ремня эту прелесть не выгибало в дугу, особенно когда гайка вверху? Немного подумав, автор решил, что двойная опора снизу вполне решит вопрос – подшипники установлены сверху и снизу балки, а внутренние обоймы подшипников стянуты между хомутом (сверху) и зубчатым шкивом (снизу), что позволяет убрать осевой люфт подшипников.

Далее нужно было выбрать электронику. Выбор пал на 32-битный Arduino Due, который не страдает от перегрева мосфетов. В качестве дисплея послужила модель MKS TFT2.4. Конструкция получилось удобной, но присутствует один недостаток. Изображение порой «зависает», если печатать со встроенным картридером. Проблему можно решить экранированной витой парой, это будет защищать от помех.

Подведение итогов, общая стоимость

Принтер подходит новичкам. Он недорог и относительно прост в сборке. В общей сложности на материалы потрачено 20 тыс. рублей. В стоимость входят все комплектующие, большую половину бюджета составляют экструдер и электроника.

В дальнейшем можно усовершенствовать аппарат, сделать его компактнее. Для этого нужно разместить катушку с пластиком на задней стенке, в результате чего глубина будет сжата. Также можно повысить жесткость, обшив принтер листами алюминия.

Самодельный фанерный Ultimaker авторства plastmaska

Основная задача – построить принтер не дороже 25 000 рублей. Безусловно, можно приобрести китайскую модель за меньшую стоимость, но результат будет сложно назвать 3D-печатью. Нужно купить качественные материалы, которые будут отличаться жесткостью и пожаробезопасностью.

Плюсы и минусы

3D-принтер Ultimaker достаточно просто собрать, ведь чертежи находятся в открытом доступе. Это объясняется тем, что данные принтеры популярны во всем мире. На тематических форумах можно найти не только схемы, но и подробные отчеты о конструировании.

Несмотря на популярность, видов пластика для Ultimaker не так много. Следующий минус – плохая совместимость с боуден экструдером. Вместо него лучше использовать директ экструдер.

Какие материалы потребуются

Сперва нужно решить, какой корпус подойдет к Ultimaker. В данном случае подойдет любой из фанеры, МДФ или монолитного поликарбоната. Его стоимость варьируется от 1200 до 2000 рублей, купить можно в магазинах лазерной резки и гравировки.

Далее приобретается основа для стола, материал – алюминий. Средняя цена равна 700 рублям. За стеклом же можно обратиться в обычную стекольную мастерскую. Здесь его толщина составляет 4 мм, а обошлось оно в 150 рублей.

Валы потребуются 6, 8 и 12 миллиметров. Общая стоимость всех валов около 3000 рублей. Вместо самостоятельной резки можно попросить в цехе отметить нужный размер.

Некоторые материалы лучше брать с запасом, например термисторы. В процессе они будут постоянно ломаться. То же самое касается пластиковых деталей.

Процесс создания поэтапно

На первом этапе спариваются концевые выключатели осей X и Y. Для этого нужно взять микровыключатели, паяльник и провод сечением 0,22 кв.мм. При спаивании желательно воспользоваться контактами NC и C, что называется нормальным закрытым контактом.

Затем нужно установить выключатель подсветки и разъем для кабеля. Последний должен обязательно быть с предохранителем. На этом же этапе закручиваются гайки и устанавливаются винты.

После собирается корпус. Нужно взять левую панель корпуса, на которой установлен микровыключатель, и правую панель. Также потребуются маленькие детали, чтобы прикрепить энкодер.

Панели необходимо прикреплять последовательно. Сперва собирается задняя таким образом, чтобы овальное отверстие смещалось в правую сторону. После устанавливается верхняя панель, при этом микровыключатель должен быть смещен влево.

После того, как будет установлена передняя панель, конструкцию нужно повернуть на левый блок. При этом круглое отверстие в панели должно находиться сверху. Затем приступаем к установке левой панели с микровыключателем внутри.

Подробнее о процессе можно узнать из видео:

Завершающий шаг – установка экструдера и всего, что связано с ним. Первым делом ставится подающая шестерня, которую нужно обязательно фиксировать крепко. Также собирается прижим и фитинг на экструдер:

Эти этапы запечатлены на видео:

Подведение итогов

Сборка заняла 4 дня, большая часть времени была отведена на фотографии и конспектирование. Желательно записывать последовательность этапов, чтобы впоследствии понять, где закралась ошибка. В результате получилась такая конструкция:

В качестве дополнения можно установить подшипники не только снизу, но и сверху. Также подлежат изменению корпусы для печатной головы и крышки. Эти пластиковые детали можно заменить более прочными и пожаробезопасными материалами.

Delta-bot созданный юзером xolodny

Идея создания 3D-принтеров на основе кинематики не нова. Впервые ее разработал швейцарский профессор Реймонд Клавел. Именно он изобрел легкую и быструю конструкцию для 3D-печати.

Плюсы и минусы

Дельтабот хорош тем, что обладает большой скоростью и точностью работы. Также он дешевле других 3D-принтеров за счет того, что у него отсутствуют линейные направляющие. Корпус достаточно прост, поэтому лазерная резка не потребуется.

Несмотря на простоту конструкции и скорость печати, у дельтабота есть минусы. Предусмотрено ограничение по высоте печатаемых моделей, поэтому компактный 3D-принтер не сможет справиться с некоторыми задачами. Другой минус – сложный алгоритм, по которому вычисляются координаты правильной работы эффектора.

Процесс конструирования

Большое внимание было уделено эстетической стороне. Пробная модель издавала шум при печати, который удалось исправить в дальнейшем. Для этого заменили двигатели. В результате еле слышимые звуки исходят только от экструдера, что не мешает работе.

Поставили регулируемые держатели, в которых отсутствуют пружины. Регулировать стол при печати новой модели не требуется. Его положение остается неизменным даже в том случае, если постоянно переносить принтер.

Было принято решение убрать направляющие валы и оставить одни подшипники Z608. Это обеспечивает минимальный износ – конструкция прослужит долгие годы.

Подведение итогов

Конструирование заняло чуть более недели, при этом результат нельзя назвать окончательным. В будущем можно увеличить жесткость или заняться организацией термокамеры. Это улучшит качество печатаемых фигурок, а также упростит процесс их создания.

В заключение

Источник: 3dtoday.ru

Создать 3D-принтер вполне реально из подручных средств. Главное – заранее продумать конструкцию до деталей. Важно определиться с электроникой, панелями и мелкими комплектующими. Не забудьте составить макет будущего устройства, где будет учтен каждый элемент.

Источник: 3dtoday.ru

Приобрести комплектные наборы для сборки 3D-принтера и отдельные комплектующие вы можете в Top 3D Shop. Обращайтесь за консультацией к нашим специалистам — подберем оптимальное оборудование под ваши цели и задачи.

Получить консультацию Узнайте больше о возможностях усовершенствовать ваше производство интеграцией нового оборудования:

Благодарим за отзыв!

Технопарк «Калибр», Годовикова, 9, строение 16, офис 1.2 Москва, Россия +7 (499) 322-23-19      Доброго времени суток!      Сегодня я решил поделиться своими мыслями насчет выбора кинематики для принтера. Честно говоря, в интернете нет однозначного мнения о том, какая все-таки схема движения экструдера по осям является наиболее удачной. Попробуем разобраться.      Итак.      Самая распространенная в интернете система принадлежит классическому Prusa Mendel:      В классификации самих репраповцев такая схема движения называется XZ Head Y Bed. Это означает, что экструдер движется по оси X (влево-вправо) и Z (вверх-вниз), а стол бегает по оси Y (вперед-назад). И все тут вроде бы хорошо и достаточно просто, но! Несмотря на видимую простоту конструкции, ее практически нереально настроить на идеальную геометрию. Здесь слишком много гаек, которые надо одновременно крутить, чтобы выставить перпендикулярность / диагональность. Даже, если получается настроить правильную печать в основании детали, то ближе к вершине все равно модель “уплывает” куда-то не туда. Калибровка такого принтера подобна шаманству. Кроме всего прочего, точность принтера напрямую зависит от жесткости резьбовых шпилек, из которых он состоит процентов на 70. Я применял обычные шпильки М8 из строительного магазина – а они гнутся практически без усилий. Так что ждать от такого принтера печати запредельного качества не стоит.      Но! Если заменить все эти хлипкие шпильки на цельные элементы, то результат будет гораздо лучше.      Такой вариант реализации называется Prusa Air. Есть еще Prusa i3 (наверное, по-аналогии с компом автора, в котором трудится Intel Core i3) и еще целая куча вариантов. В том числе и комбинированные, в которых используются и цельные элементы и все те же резьбовые шпильки. Например такой:      Собрать (а самое главное – настроить) такой принтер гораздо проще. Да и качество печати будет уже на уровне промышленных образцов. Необязательно делать боковины и прочие элементы из акрила при помощи лазерной резки, либо фрезерования. Можно обойтись фанерой (или МДФ):      Самое главное – добиться параллельности / перпендикулярности осей.      Советую все-таки воспользоваться услугами лазерной / фрезерной резки – сейчас практически в любом городе есть фирмы (производства), которые предоставляют такие услуги. Денег это будет стоить немного, зато сэкономите кучу времени и нервов.      Если есть желание максимально упростить (ускорить) сборку принтера с такой кинематикой, можно, например, остановиться на варианте под названием Printrbot LC:      Здесь практически все детали выполнены из фанеры, а точность печати в итоге практически никак не зависит от кривизны рук и определяется только качеством исходного материала.      Поехали дальше.      Бывают модели, в которых стол катается не только по одной оси (в менделе по Y).      У этой ранней модели под названием Makerbot Cupcake стол двигается по осям XY, а экструдер только по оси Z. Такая кинематика распространена среди моделистов в различных микрофрезерных станках, где гораздо легче двигать маленькую обрабатываемую заготовку, чем тяжелый инструмент.      Но в нашем случае экструдер тонну не весит, поэтому не стоит заморачиваться на такой схеме движения.      Особняком стоят Delta-роботы с совершенно внеземной кинематикой, где стол стоит неподвижно, а голова летает по всем трем осям:      Родоначальником всех подобных принтеров является Rostock (он на фото). Штука просто великолепная, а процесс печати доставляет гораздо сильнее, чем от простых принтеров. В инете очень много роликов процесса печати – советую всем посмотреть (если кто еще не видел) – тут например. Самый главный плюс этого принтера в том, что печатная головка может летать по всем осям на сверхзвуковых скоростях. Конечно, это в том случае, если мощности движков хватит, в головка будет обладать небольшой инерционностью. А самый главный минус – что для движения по любой из осей необходимо в любом случае задействовать все три двигателя одновременно. Тут возможен вариант с накоплением суммарной ошибки в точности позиционирования, которая, кроме всего прочего, сильно зависит от наличия люфтов в шарнирах плечей.      Чтобы избавиться от люфтов, можно использовать шаровые наконечники, например такие:      Мой безлюфтовый вариант (пока только прототип):      …      Едем дальше.      Самая распространенная кинематика 99% современных принтеров – это XY Head Z Bed. Т.е., движение печатающей головки по осям XY, а стол – по Z. И самая известная реализация этого варианта – это конечно Makerbot Replicator (со всеми своими версиями, кроме последней 5-го поколения):      Двигатель оси Y при помощи двух зубчатых ремней двигает каретку оси X с размещенным на ней двигателем, который, в свою очередь, двигает печатающую головку.      Лично мне нравится такой вариант, за исключением того, что приходится постоянно “катать” двигатель оси Х, а это, в свою очередь, лишняя масса. В первой моей статье фото принтера именно с такой механикой:      К недостаткам этого варианта я бы отнес необходимость использования трех отдельных зубчатых ремней, которые должны быть натянуты струной. Если они будут висеть, то качественной печати не получится.      В принтере Ultimaker двигатели осей XY стоят неподвижно:      При помощи целой кучи зубчатых ремней (4 больших и 2 маленьких) и валов они двигают печатающую головку с очень неплохой скоростью. Качество печати у такого принтера одно из самых лучших. Чуть подробнее кинематическая часть:      В этой конструкции лично мне не нравится использование вращающихся валов, которые обязывают использовать бронзовые (или фторопластовые) втулки вместо подшипников качения. Да и валы должны быть идеально ровными, иначе весь механизм будет штормить при движении. Обилие зубчатых ремней я бы тоже не отнес к плюсам конструкции, поэтому ищем дальше.      Медленно, но верно мы пришли к простой, но гениальной механике:     Эта кинематика называется H-Bot. Вот ее схема:      Еще один H-Bot:      В интернете многие путают данную кинематику с CoreXY, которая выглядит немного иначе:      А вот реализация CoreXY “в железе”:      И CoreXY и H-Bot работают совершенно одинаково. Когда мы вращаем оба двигателя в одну и ту же сторону, происходит движение экструдера по оси X, если вращать двигатели в противоположные стороны – движется каретка по оси Y. Если только один из двигателей будет вращаться – получим одновременное движение по двум осям (каретка поедем по диагонали). Здесь самый наглядный пример такого движения. Тут  еще один отличный пример.      Анимация движения по осям:      Сразу отмечу, что прошивка Marlin (про нее я уже писал) поддерживает такую кинематику – достаточно раскомментировать в конфигурации всего одну строчку. // Uncomment the following line to enable CoreXY kinematics // #define COREXY      Очевидные плюсы этой кинематики – двигатели находятся статично, им не надо никуда ездить, соответственно, они могут быть любыми (т.е. мощными). Ремень здесь всего один – не надо заморачиваться с кучей натяжных механизмов.      Но есть и минусы – данная конструкция должна быть абсолютно жесткой! Иначе вместо кругов будут получаться овалы.       Подобная механика применяется в принтере компании Stratasys под названием Mojo. Вот он:      Инженеры компании Makerbot в пятом поколении своих репликаторов, похоже, тоже решили использовать H-bot:      Для себя я выбрал именно такой вариант кинематики. Здесь, само собой, не обойтись без точных ЧПУ инструментов, зато результат будет на уровне дорогих профессиональных принтеров.       …

Сегодня мы еще поговорим о наших любимых 3д принтерах. Для того чтобы создавать объекты в объемном пространстве нам нужно перемещать печатающую головку либо платформу по трем осям XYZ. Принцип работы в плане перемещения называется кинематикой 3д принтера. На сегодняшний день существует несколько популярных кинематик используемых повсеместно, а какие-то кинематики слишком сложны в исполнении, либо имеют больше минусов чем плюсов поэтому и не нашли широкой популярности среди пользователей и производителей 3D принтеров.

Ниже мы рассмотрим три типа 3D принтеров: картезианский, дельта, роботизированный манипулятор.

Сегодня самыми распространенными являются приборы с картезианской кинематикой. Основанная на декартовой системе координат, эта технология работает на основе трех осей – X, Y, Z. По одной или нескольким из них осуществляется движение механических частей прибора, т.е., заданные по осям координаты реализуют схему перемещения и положения печатающей головки относительно платформы.

Количество вариантов перемещения печатной головы и платформы ограничено:

• Платформа передвигается по одной из горизонтальных осей — X или Y, экструдер движется по другой и в высоту.
• Платформа перемещается по высоте, по оси Z, а экструдер передвигается по двум плоскостям, вперед-назад и влево-вправо.
• Платформа движется по одной из осей и в высоту, экструдер — по другой оси.
• Платформа неподвижна, экструдер передвигается по всем трем осям.
• Платформа движется по осям XY, экструдер перемещается по высоте.

Первый и второй вид перемещения являются самыми распространенными.

К первому виду относится Prusa i3 кинематика. Где печатная платформа движется но оси Y, а печатная головка перемещается как по оси X, так и вверх-вниз по оси Z. Данная кинематика максимально проста. Она очень хорошо подходит для любительской печати, больше половины бюджетных китайских принтеров построены именно на этой кинематике. Собрать принтер можно практически любых размеров, он отлично модернизируется. Сегодня хотите печатать пластиком, завтра шоколадом, а послезавтра глиной? Эта кинематика для вас. Часто принтеры с данной кинематикой для еще большего снижения цены поставляются в разобранном виде. Из минусов можно отнести то, что принтеры такого типа достаточно грамосткие и занимают много места на столе. Также к минусам можно отнести низкую скорость печати.

Ко второму виду относятся такие кинематики как CoreXY, H-bot, которые так же часто путают. Главным отличием этих двух кинематик является то что на coreXY установлено 2 подающих ремня, в то время как на H-bot установлен один длинный ремень. Из общих черт, из-за которых эти кинематики часто путают является то что на принтерах такого типа стол движется по вертикали (то-есть оси Z), а оси X Y приводятся в движение с помощью двух закрепленных на раме принтера двигателей. Так же интересной особенностью является то, что за перемещение по одной оси отвечают сразу 2 двигателя, в то время как для перемещения по диагонали достаточно вращения всего одного двигателя. Данная кинематика получила широкое распространение не только в домашней, но и профессиональной 3д печати. Ценовой сегмент такох аппаратов обычно выше среднего, так как для них используется прочный металлический корпус (либо композитный), рельсовые направляющие и комплектующие высокого качества, которые помогают раскрыть потенциал кинематики на полную. Ведь данная кинематика позволяет не только печатать детали с очень высоким качеством и детализацией, но и делать это на высокой скорости.

Схематичное толкование кинематики CoreXY и H-bot

Сама по себе кинематика имеет огромное количество плюсов, которые перекрывают все недостатки, но они все же есть. Кинематику H-bot практически невозможно реализовать на  стальных валах, ведь при передачи крутящего момента с двигателей на каретку, на крепление оси создается высокое угловое давление, из-за чего ремень стремится скрутить ось. С кинематикой H-bot вам нужен не только качественный длинный ремень, но и следить за его натяжением, ведь если ремень будет плохо натянут, в каретке образуется люфт. К минусу можно так же отнести высокую стоимость приборов простроенных на данной кинематике, но и печатают они тоже достойно. Кинематика coreXY так же не лишена минусов. Главный критерий тут тоже ремни, которые тянутся их нужно натягивать время от времени. Так же шкивы по которым ходят ремни должны быть строго перпендикулярны направлению движения ремня. Так же частой проблемой является то что ремни трутся о какие либо части и во время работы быстро изнашиваются.

Вот отличное видео, дающее представление о различии этих двух кинематик.

Дельта-принтеры

«Дельты» сильно отличаются от своих конкурентов. Стол в таких принтерах неподвижный, а для перемещения печатающей головки принтер использует сразу 3 оси. В дельте нет такого понятия как оси XYZ, Ведь чтобы переместить каретку ровно вбок принтеру нужно опустить одну ось, и немного приподнять 2 другие оси.

К данному типу можно отнести не только классические дельта принтеры, но и Дельта-роботы. В них момент передается не на прямую от двигателей к кареткам через ремень, а через шестерню на плечо. Данный вид кинематики является очень интересным и перспективным, но пока не нашел большого развития в 3д печати, в отличии от роботов сортировщиков.

Дельта имеет несколько приемуществ перед другими принтерами, а именно:

Компактность. Принтеры такого типа не занимают много места, и обычно вытянуты в высоту.

Скорость. Скорость это главный плюс данной кинематики, некоторые экземпляры развивают скорость печати до 300-400 мм/с.

Креативность. Данная кинематика просто завораживает, смотреть как такой аппарат печатает можно бесконечно.

Отличным примером классического Дельта 3D принтера является Anycibic Kossel. Это одна из самых популярных моделей.

Но как и любая существующая кинематика не может быть идеальной и тоже имеет свои минусы.

Калибровка. Данный вид принтеров солжно калибровать из-за образующейся линзы на печатной поверхности. Из-за этого некоторые считают данный вид кинематики совершенно не подходящим для 3д печати.

Точность. Скорость печати это конечно хорошо, но точность таких принтеров часто хромает. Возникает это из-за большого количества мелких передвижений всех осей, из-за чего погрешность имеет накопительный характер.

Требования. Кинематика требовательна к вычислительной мощности, из-за чего 8 битные системы часто не стравляются с работой и образуют артефакты. На этих принтерах часто можно увидеть 32 битные платы, которые могут обработать на много больше информации за единицу времени.  Также дельта принтеры требовательны и к раме. Тут приветствуется жесткость и надежность, чтобы избежать любых искривлений, люфтов и отклонений.

Экструдер. Ограничение по весу не дает использовать Direct экструдер. Тяги часто крепятся к каретке через магнитное соединение, а увеличение веса не только снизит качество и скорость печати, но и может превысить максимальный вес, которые могут выдержать магнитные соединения.

3D-принтеры с роботизированными манипуляторами

Представляют собой конструкцию с механическим программируемым манипулятором-захватом заменяемым экструдером. Если речь о крупных промышленных экземплярах (а бывают и более компактные), то, помимо функций манипулятора и 3D-принтера, такой робот может производить сварочные работы, фрезерование, покраску и другие операции.

Экструдер может перемещаться не только послойно, как в настольных принтерах, но и по сложным траекториям в трех измерениях, и под разными углами, что облегчает процесс создания сложных конструкций. Несомненный плюс также то, что обычно это универсальные конструкции, при замене экструдера на другие блоки выполняющие множество задач.

По точности печати манипуляторы не составят конкуренции картезианским 3D-принтерам, но, благодаря своей универсальности и крупным размерам, промышленные роботы активно используются в 3D-печати в промышленных условиях, где почти незаменимы.

Миниатюрные настольные роботы хороши в первую очередь как наглядное пособие, а также объект хобби или инструмент для него.

Какой вид кинематики вам подходит должен решать каждый. Ведь каждая из кинематик имеет как плюсы так и минусы. Только определившись с целями и своими потребностями можно оценить предложенные на рынке варианты и сделать свой выбор.

Следующая запись

Pronterface – программа управления 3D принтером

Программа используется для: – предварительного нагрева стола перед печатью, – смены пластика, – контроля температуры, – настройки оси Z и других настроек. Ссылка для скачивания архива программы Щёлкаем на скачанный архив и переносим папку из архива в удобное, для нас, место. Подключаем 3D принтер к компьютеру и в сеть 220в. Входим в папку и щёлкаем по файлу pronterface.exe Блок подключения 3D принтера. 1 – Кнопка автоматического определения подключенного COM порта. 2 – Выбранный COM порт. 3 – Скорость обмена данными. Не менять! 4 – Кнопка подключения 3D принтера к программе управления. Подключаем 3D принтер. Текстовое поле вывода информации 3D принтером. Если нет слова ERROR, значит включение прошло без ошибок. Если же видим надпись Connecting… , значит программа не может подключиться к 3D принтеру. Проверяем подключение USB кабеля или перебираем COM порты из выпадающего списка. Перемещение сопла и стола по осям XYZ. Устанавливаем скорости перемещения: 1 – по осям X и Y 2 – по оси Z Скорость также зависит от ускорения, задаваемого в прошивке. Для начала перемещения сопла или стола нужно 3D принтер вывести в нули. Для этого нажимаем кнопку Home (3). После касания концевых датчиков по XYZ установятся максимальные координаты, т.к. ноль находится на поверхности стола в левом ближнем углу. И все ручные перемещения начинаются в “минус”, направление (4). Перемещения осуществляются фиксированными отрезками (6): 0.1мм, 1мм, 10мм, 100мм. После выхода в нули поле перемещения устанавливается и ограничивается из прошивки. При перемещении обращайте внимание на клипсы-прижимы стекла. Управление нагревом сопла. 1 – Выбираем или устанавливаем вручную температуру сопла. Температура зависит от типа пластика PLA или ABS и типа сопла (индивидуально). Обычно PLA 180-210 градусов, ABS 230-275 градусов. В прошивке установлено ограничение температуры. 2 – Нажимаем кнопку Set для начала прогрева сопла. 3 – Кнопка отключения нагрева сопла. Управление нагревом стола. Здесь всё аналогично нагреву сопла, кроме температуры. При охлаждении пластика происходит усадка и углы детали отлипают от стола (деламинация). Для борьбы с деламинацией прогревают нижнюю часть детали. Для ABS 105-115 градусов, для PLA 70 градусов, при печати на каптоновом скотче. PLA можно печатать на синем скотче без нагрева стола. Мониторинг температуры. 1 – Текущая температура сопла 2 – Текущая температура стола 3 – График изменения температуры Управление экструдером (выдавливание пластика). 1 – Выдавливание пластика. Минимальная температура ограничена в прошивке. 2 – Обратное выталкивание пластика для смены катушки или бобины. 3 – Длина прутка пластика для перемещения 4 – Скорость перемещения пластика в экструдере (выдавливание или выталкивание) Консоль взаимодействия с 3D принтером. Консоль используется для настройки 3D принтера и в частности оси Z. Некоторые команды: M106 включить вентилятор охлаждения детали M107 выключить вентилятор охлаждения детали M114 показывает координаты в текущей позиции M119 сообщает нам состояние концевых датчиков G1 Перемещение в заданную координату (G1 Z90 – перемещение сопла до Z90)

Профайл

Алексей

Поиск по дате

Август 2016
Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31

Все записи

Тэги

Все тэги

На этой странице

• : (без темы) [+0]

Категории

Все категории Разработано LiveJournal.com