Как сделать приспособление для заточки стамесок и ножей рубанков

LeoBrynn Приспособления Добавлено 5 комментариевЗдравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! Один из самых ходовых инструментов — это плоская стамеска, но ее нужно постоянно затачивать. В данной статье, автор YouTube канала «БОРОДАТЫЙ МАСТЕР» расскажет Вам, как сделать простое приспособление для упрощения этой задачи. Недавно Я уже описывал аналогичное устройство, но оно достаточно сложное в изготовлении. С ним можно ознакомиться в этой статье. Материалы. — Стальная полоса — Болты М8, барашковые гайки — Шпилька М12, гайки, шайбы — Два подшипника — Аэрозольная краска — Наждачная бумага. Инструменты, использованные автором. — Шуруповерт — Ступенчатые сверла — Сварочный аппарат — Болгарка — Отрезной и лепестковый зачистной диски — Угольник, маркер, керн, тиски. Процесс изготовления. Итак, для начала потребуются две стальные пластины 60Х30 мм. У автора не нашлось стальной полосы, поэтому он вырезал заготовки из швеллера. Затем зачистил их при помощи болгарки с лепестковым диском. Теперь разметил будущие отверстия на заготовках для болтов, они должны быть как можно ближе к краю. При помощи ступенчатого сверла сделал отверстия. Автор будет использовать болты М8 с вот такой плоской шляпкой. В заготовке, которая будет являться основанием, нужно рассверлить отверстия так, чтобы шляпки немного заглубились. Приваривает шляпки болтов к пластине. Зачищает сварные швы, и вот такие две детали получились. Это основание с прижимными болтами, и пластина. Теперь необходимо приварить к основанию шпильку с установленными на ней подшипниками. Это нужно сделать максимально параллельно плоскости основания. Вот такое подвижное основание получается. Остается покрыть детали приспособления аэрозольной краской. Вот и все, приспособление готово. Желательно на обе прижимных поверхности наклеить тонкие полоски кожи, или пробки. Это позволит избежать проскальзывания инструмента, и повреждения его поверхности. В него вставляется стамеска, выравнивается по углу наклона лезвия относительно поверхности, и по вертикали. Затем барашковые винты зажимаются. Теперь можно спокойно затачивать лезвие стамески, не боясь нарушить угол заточки, или отклонение от вертикали. Конечно, нужно знать, с какого номера зернистости начинать затачивать. Это зависит от степени износа лезвия.

Спасибо автору за идею простого, но полезного приспособления для заточки стамесок! Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей! Авторское видео можно найти здесь. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Инструменты для работы с деревом требуют правильного ухода, одним из пунктов которого является правильная и качественная заточка. При этом затачивают стамески, долота и ножи стругов совершенно по разной схеме. Особенно сложно производится заточка стамески, так как в процессе проведения работы одновременно нужно учитывать и сохранять правильный угол наклона, не допустить перекаливания метала, хорошо заострить лезвие. Тогда инструмент будет точно резать дерево без малейших проблем.

Общие правила заточки

Перед тем, как приступить к заточке стамески, стоит учесть несколько общих правил выполнения такого рода работы:

• Нужно точно определить угол заточки. Для этого требуется правильная фиксация фаски в приспособлении для проведения заточки. Правильный наклон подбирается для продольного и поперечного направления.
• Изначально стоит определиться с типом оправы. Одна предназначена для выполнения работ на автоматизированном точильном круге. Вторая – для ручной заточки с помощью брусков и листового абразива.
• Для работы используется абразив с зерном камня 300-400 мкм.
• В конце работы для ручной доводки применяется абразив с зерном камня 50 или 80 мкм.

Заточка полукруглых стамесок для резьбы по дереву производится по той же схеме, что и плоских. Единственным отличием является количество этапов – у полукруглой все стороны и части лезвия затачиваются отдельно.

Общие правила относительно того, как заточить полукруглую стамеску:

• Сначала нужно затупить режущую кромку. Это позволит выровнять торец.
• Далее выбирается угол в 20-25° для полукруглого профиля лезвия и производится его обработка. Иногда приходится делить плоскость металлической детали на несколько частей и проводить заточку каждой поочередно.
• Далее проводится дополнительная обработка на абразиве с крупным зерном.
• Последним этапом станет доводка.

Часто одну и ту же схему используются для стамесок и ножей рубанков. Это неправильное решение, так как сами инструменты (соответственно и их составляющие), их принцип работы и строение совершенно разные.

Чтобы не делать ошибок при обработке режущей части инструмента, нужно точно знать, чем отличается заточка стамески от ножа рубанка. Чтобы более точно определить отличия стоит рассмотреть следующую таблицу:

Сравнение заточки стамески и ножа рубанка

Обработка стамески	Ножи для рубанка
Сначала используется абразивный круг с мелким зерном, а доводка производится посредством использования крупного абразива.	Первичная обработка осуществляется крупным абразивом, исправление недочетов – мелким, а доводка и финишная полировка и вовсе посредством использования кожаного ремня или кожаной полоски.
Процедура может проводиться вручную и с помощью автоматизированного круга.	Производится заточка только на автоматизированных кругах с разной абразивной крупностью зерна. В противном случае процедура займет много времени.
Угол заточки обычно варьируется от 25° до 35°.	Угол для ножа рубанка при заточке может составлять 25° — 45°.
Наклон фаски определяется в соответствии с толщиной металла стамески.	Наклон лезвия ножа при заточке подбирается в соответствии с толщиной древесины, с которой придется работать.

После таких сравнений сразу же становится понятно, чем отличается заточка стамески от ножа рубанка. Разница достаточно разительная и должна учитываться в процессе подготовки того или иного инструмента для работы с деревом.

Инструменты и материалы для заточки

Для заточки стамески нужны такие инструменты и материалы:

• станки горизонтального и вертикального типа;
• точило;
• наждачная бумага на бруске;
• абразивы в виде листа;
• специальные фиксаторы и рамки;
• ткань или войлок для полировки.

Дополнительно пригодятся оправы с угловой регулировкой (желательно использовать заводской вариант) и устройство, благодаря которому можно формировать наклон на фаске с помощью специальных клиньев (можно применять самодельное приспособление).

Дополнительно точилом затачивают стамески, долота, ножи стругов и рубанков.

Эти же инструменты и материалы можно использовать, если нужно обработать нож под рубанок.

Применение круга и наждачной бумаги

Натачивание лезвий осуществляется посредством использования точильных кругов и наждачной бумаги. В процессе механической обработки нужно использовать несколько видов точильных кругов со средним и низким уровнем жесткости.

Наждачная бумага применяется в процессе «подгонки» идеальных форм металлической части. Такой материал используется в момент выполнения исключительно ручной работы.

Техника выполнения заточки своими руками

Относительно того, как в домашних условиях наточить стамеску используется определенный алгоритм, который определяется точной последовательностью выполнения работы:

1. Подготовка.
2. Формирование угла заточки.
3. Обработка резца.
4. Итоговая полировка.
5. Доводка.

Если придерживаться точно указанного плана, то можно наточить стамеску уголок, плоскую, округлую и любую другую.

Подготовительный этап

Затачивание стамески, долота, ножа стругов начинается со шлифовки поверхности фаски. После проведения данной процедуры на металле не должно быть никаких сколов, раковин, засечек или царапин.

В процессе работы на наждачном круге нужно следить за тем, чтобы металл не перекалился. Для этого его периодически нужно опускать в холодную воду.

При этом затачиваемая поверхность должна точно выставляться под нужным углом в продольном и поперечном положении. Обычно для этого используется самодельный инструмент-зажим, который изготовлен из нескольких брусков.

Правка под углом и создание фаски

Лезвие нужно зафиксировать под углом 25°. Далее производится правка скосов фаски. Если присутствует серьезное изменения в геометрии, то в качестве инструмента для коррекции стоит выбирать точильный станок. Если требуется незначительная коррекция, то работу можно произвести следующим образом:

1. Обработать фаску с помощью абразивного бруска. Следует повторять наклоны лезвия в продольном и поперечном положении.
2. Далее проводится тест на соблюдение геометрической точности кромки фаски – линии должны располагаться строго под прямым углом относительно полотна.
3. Потом осуществляется финишная обработка для улучшения режущих свойств.

На данном этапе правка фаски может считаться завершенной.

Особенности обработки резца

Резец для заточки стамесок нужно обрабатывать в соответствии с такими рекомендациями:

• В первую очередь подготавливается плоская часть режущего полотна. Двигаться нужно постоянно по одной и той же траектории вдоль всей длины камня.
• Следующим этапом станет смена положения лезвия – обрабатывается основная часть, которая непосредственно используется в процессе резьбы дерева.
• Если на полотне остаются заметные засечки от крупного абразива, стоит начать обработку на камне со средней зернистостью.
• Когда производится финишная заточка фаски, то необходимо определить 2 мм в центре резца. Эта зона затачивается под углом в 5-7°. Достаточно всего несколько точных движений.

Если производится серьезная коррекция не только относительно остроты полотна, но и удаление дефектов целостности, то заточка занимает 1 часа.

Финишная полировка

Финишная полировка может производиться несколькими способами с применением разных вариантов материала:

1. кожаная полоска (ремень) с использованием специальной пасты;
2. деревянная поверхность, обработанная моющим средством для посуды;
3. войлочный круг для полировки с использованием полировочной пасты.

Выбор осуществляется в соответствии с наличием конкретного набора полировочных приспособлений.

Выполнение доводки

При необходимости производится доводка лезвия. Можно сделать это посредством использования абразива с зерном 600 мкм. Достаточно всего нескольких движений, чтобы сделать металлическую часть идеальной по форме и остроте. В данном процессе важно осуществлять движения только в одном направлении, чтобы не нарушать уже заданные параметры наклонов фаски, не повредить поверхность метала.

Заточка стамески в домашних условиях занимает всего 10 минут времени, если нет проблем с целостностью лезвия. В противном случае придется дополнительно устранять мелкие дефекты с поверхности режущей части инструмента. В процессе заточки важно правильно выставить угол фаски и следовать заданной геометрии режущего полотна до самого конца.

Есть одно верное правило: острое лезвие намного безопаснее тупого. Это верно! Правило касается не только изготовления острых краев стамески, но и других столярных и, даже кухонных приспособлений. Поэтому, прежде всего, нужно, чтобы заостренный край стамески регулярно чистили хотя бы пару раз в год. Если инструмент активно используется в работе, необходимо проводить чистку гораздо чаще.

Начальный этап

Даже набор новеньких, еще не использованных в работе, стамесок, не может быть пригодным для того, чтобы начать с ними работать. Даже, несмотря на то, что острыми они остаются очень долго, вы должны знать, как заточить стамеску правильно. Ведь от этого зависит качество выполненной работы.

Если столярная принадлежность немного состарилась, имеет немного неровных краев или ржавчину, тогда можете это подкорректировать с помощью шлифовального круга. Аккуратно придерживайте фаски стамески с дефектами возле шлифовального круга, чтобы избавиться от крупных задир и ржавчины.

Для работы нужен трех уровневый камень для заточки – самый маленький, начинающий и средний, чтобы добиться большей остроты стамески. Точильные камни можно приобрести в хозяйственных или садовых магазинах, их довольно-таки часто применяют для заточки кухонных ножей. Купленный вами камень должен идти со смазкой, или приобретите ее отдельно. Отметим:

• Не используйте водяную смазку для масляных камней. Для них нужно покупать специальные средства в строительных магазинах;
• Водные камни предпочитают в качестве смазки воду. Их необходимо замочить в обычной воде на несколько минут, после чего их можно использовать. Такой способ достаточно распространен в Японии.

Теперь необходимо подготовить камни соответствующим образом. Обычно к таким камням идет инструкция. Также инструкцию пишут и на масляных смазках.

Заточка стамески

Начинаем затачивать наш столярный инструмент с плоской стороны, она должна быть настолько заострена, что будет похожа на зеркало. Начинаем интенсивно двигать инструментом вдоль точильного камня. Важно, чтобы при заточке, ваша рука была зафиксирована, так стамеска будет затачиваться ровно. Не позволяйте себе резких движений: все должно быть медленно и максимально плавно.

Когда на точильном камне начнут появляться незначительные царапины, переходите на мелкозернистую сторону, а затем и на совсем мелкую. Плоская или, как ее еще называют, ровная сторона инструмента будет идеально заточена тогда, когда начнет выглядеть как зеркало. Несколько советов:

• Нельзя двигать ни точильным камнем, ни стамеской со стороны, в стороны. Движемся только в длину камня для заточки.
• При работе пользуйтесь всей поверхностью точильного камня.
• Обязательно очищайте руки и стамеску от пыли, так как та будет заслонять внешний вид изделия.

Угол заточки стамески по дереву

Это можно сделать вручную, однако очень велик шанс, допустить ошибку. Чтобы получить идеальный угол наклона, поместите стамеску в специальное устройство для заточки, закрутите винты, чтобы изделие было крепко закреплено. Угол наклона во многом зависит от типа затачиваемой стамески:

• очищение стамески – устанавливаем под углом примерно в 20 градусов;
• для обычной стамески увеличиваем угол на пять градусов.

Дополнительные отделки

Обычно после заточки стамеска уже может использоваться, однако если у вас есть желание, чтобы инструмент был еще острее, то есть смысл добавить микрофаску. По сути, это очередной небольшой скос, который выполнен на самом кончике фаски. Это необходимый шаг при выполнении очень тонких и точных работ. Чтобы сделать микрофаску, необходимо отрегулировать аппарат для заточки на работу под углом в 5 градусов. Повторите проделанную работу, используя камень мелкой зернистости.

На этом наше пособие о том, как заточить стамеску в домашних условиях – окончено. При работе берегите свои глаза, надевайте защитные очки.

Другие материалы по заточке инструмента: * Заточка ножовки по дереву. * Заточка ножей фуганка.

Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен – Продайте мне, пожалуйста, другие стамески, потому что эти испортились. (девушка с огорчением показывает затупившиеся стамески)

– Я в шоке!

Эта фраза вырвалась у моего товарища, опытного резчика, когда он услышал просьбы нескольких новичков, клиентов магазина Стамескино – “можно ли вам приносить точить стамески?”.

Конечно можно – “за ваши деньги любой каприз”, и с нами сотрудничает мастер Виктор, тел.8 (915) 034-9958 (звоните ему напрямую), – он наточит любые стамески и ножи, но…

Ребята, вы чего!?

Ребята, вы чего!? Если вы собрались стать резчиками по дереву, вы обречены ЗАТАЧИВАТЬ И ПРАВИТЬ ИНСТРУМЕНТ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

Да, конечно, бывают разные ситуации, когда нужно обращаться к мастеру по заточке. Например, хочется стартовать с идеально заточенными стамесками. Например… а больше никаких мотивов быть и не может.

Вы ОБЯЗАНЫ научиться затачивать и править инструмент самостоятельно.

Во-первых, лезвия в процессе резьбы довольно быстро “садятся”, проще говоря – тупятся, даже если сталь превосходного качества. Пока вы новичок, тупиться инструмент будет еще быстрее, так как вы часто будете поддевать-подколупывать стружку лезвием. Так что-же, каждый час будете бегать подтачивать или править инструмент к мастеру? Абсурд.. Работать тупым инструментом “не сахар”, и очень быстро прекрасное дело, резьба, превратится в мУку.

Во-вторых, мнение о том, что “научиться затачивать стамески – это сложно” – всего лишь МИФ. Учиться точить инструмент не сложнее чем учиться им резать. Нюанс только психологический: резьба для вас, новичков, это как-бы творчество, а заточка это что-то потустороннее, досадный “отниматель” вашего времени. А на самом деле два этих процесса, резьба и заточка, неразрывно связаны. Просто настройтесь на эту мысль, сцепите зубы, и научитесь раз и навсегда точить инструмент, как бы неприятен этот процесс не казался поначалу.

Очередной миф у резчика-новичка о том, что существует волшебный камень, по которому пошаркал стамеской, и она стала острой.

В вашем арсенале должны быть следующие инструменты для заточки и правки:

1. заточной станок
2. пара камней
3. финишник

1. Заточной станок.

Заточной станок необходим в следующих случаях:

• для заточки не заточенных стамесок и ножей. Например, стамески и ножи кузнеца Корнеева продаются со сформированной фаской, но не заточенными (точить режущую кромку около 0.5-1 мм по толщине). Стамески продаются не заточенными, чтобы у резчика была свобода маневра. Профессионалы в большинстве случаев предпочитают покупать не заточенные стамески и ножи. Если вы работаете с мягкими породами древесины, то угол заточки нужно делать 20-30 градусов, для твердой древесины 25-35 градусов.
• для полной переточки стамесок и ножей под другой угол.
• для восстановления режущей кромки после “аварии” – сколы, вмятины от сучков, гвоздей, падений на пол.
• для минизаточки, когда лезвия в ходе правок на камнях или финишнике уже “заовалилось”

Какой купить станок для заточки?

Если позволяют финансы, то идеально – Tormek. Камень на этом станке довольно медленно вращается через водяную ванну, что позволяет эффективно затачивать инструмент без риска сжечь режущую кромку: http://stameskino.ru/shop/CID_101.html На станок устанавливаются многочисленные приспособления для заточки полукруглых стамесок, ножей, топоров и пр. – что особенно удобно для новичков. Дело в том, что основная проблема для новичков – выдержать нужный угол заточки. А здесь эта проблема решается автоматически.

Техника заточки, см. http://rezbaderevo.ru/prakticheskaya-zatochka-stamesok-na-tormek-t-7

Самый экономичный вариант станка – обычный вертикальный станок с 2 камнями (от 200 ватт), который продается в любом магазине инструмента, на строительном рынке. Цена вопроса – от 1500 рублей. Это настоящая рабочая лошадка!

Преимущества такого станка – дешевизна и быстрая скорость заточки (при определенном навыке мастера). В процессе заточки, мастер непрерывно макает лезвие в баночку с водой для охлаждения режущей кромки. Многие профессионалы снимают со станка кожухи и упорные столики (они мешают при заточке “на вису”), см. фото.

Многие мастера снимают со станка один из камней (обычно самый грубый), и устанавливают на его место войлочный круг (см. http://stameskino.ru/shop/CID_99.html). Войлочный круг натирается полировальной пастой и служит для оперативной правки инструмента в процессе резьбы (http://stameskino.ru/shop/CID_99.html). Среди мастеров идут непрерывные споры об использовании войлочного круга. Дело в том, что войлок на вращении, с одной стороны, очень быстро правит режущую кромку, а с другой стороны, постепенно ее “заоваливает”. Через несколько правок на войлочном круге стамеска или нож требуют заточки на камне.

Весьма неплохие мини-заточные станочки китайского производства: http://stameskino.ru/shop/UID_1344.html У такого станочка регулируется скорость вращения камня, что позволяет проводить очень тонкую заточку. Недостаток в том, что станочек годится в основном для заточки мелких стамесок. Ножи точить неудобно – камень не выступает за пределы кожуха моторчика.

На этот мини-заточной станок также можно установить войлочный круг.

Внимание! При работе с войлочным кругом на любом вертикальном станке, разверните станок на 180 градусов (к лесу передом, к себе пОпой)! Дело в том, что камни вращаются “на себя”, а правку на войлочном круге нужно производить при вращении “от себя”. Если забыть про этот момент, можно получить стамеской в глаз…

Техника заточки на вертикальном станке

Посмотрите видео мастер-класс Александра Коняева: http://rezbaderevo.ru/master-klass-aleksandra-konyaeva-po-zatochke-polukrugloy-stameski

Заточка производится “на вису”, без упора о столик и иные приспособления. Вся хитрость в том, что вам нужно научиться чувствовать пальцами, рукой как стамеска или нож “ложится” фаской на поверхность камня. Для этого не давите сильно на стамеску, прижимая к камню. Дайте возможность лезвию самостоятельно занять нужное положение.

Для первых тренировок возьмите плоский надфиль и попробуйте его заточить под плоскую стамесочку. Тренируйтесь на любых металлических предметах, чтобы отработать заточку плоских и полукруглых плоскостей.

Горизонтальные заточные станки

В последние годы на рынке появились заточные станки с горизонтальным расположением камня. Камень вращается на небольшой скорости и смачивается капельницей, что обеспечивает аккуратную заточку с хорошим визуальным контролем. Например, Elmos BG400 – http://stameskino.ru/shop/UID_4902.html

Техника заточки: http://rezbaderevo.ru/zatochka-stamesok-i-nozhey-na-gorizontalnom-stanke

К недостаткам горизонтальных заточных станков можно отнести низкую скорость заточки. Для восстановления “убитого” лезвия эффективнее пользоваться вертикальным заточным станком. У меня в мастерской 2 станка – горизонтальный и вертикальный.

Заточные камни служат для доводки лезвий после станка, а также для правки “не убитых” лезвий в процессе резьбы. Пытаться заточить “с нуля” убитое лезвие, или лезвие-полуфабрикат на камне – дело безнадежное. Просто у вас уйдет на ручную заточку очень и очень много времени.

Заточные камни бывают 3-х основных типов: водные, масляные и алмазные. Каждый тип камня обладает своими особенностями и преимуществами.

Алмазные камни довольно “агрессивные” и за несколько фрикций снимают приличный слой металла: http://stameskino.ru/shop/CID_98.html

Водные камни перед употреблением замачивают в воде и заточку производят на мокром камне. http://stameskino.ru/shop/CID_97.html

В процессе заточки суспензия на камне образует скользящий слой. Многие мастера получают удовольствие от заточки на водном камне – поющие звуки лезвия и камня, приятные тактильные ощущения создают особый поэтический настрой 🙂 Главное, не давить сильно на лезвие. Вообще, на любой камень не надо сильно давить, чтобы не копать на нем ямы. Важен процесс.

Масляные камни, например Arkanzas – это очень мелкозернистые камни (от 3000 грит и выше), по фактуре напоминающие мрамор. http://stameskino.ru/shop/CID_96.html

Капелька масла и аккуратными движениями доводите лезвие почти до финиша. Заточка на масляных камнях – это также особая эстетика и ощущения мастера.

Принцип ручной заточки-доводки на камнях такой же как на станке: не давите сильно, дайте лезвию возможность правильно лечь фаской на поверхность камня. Наслаждайтесь процессом.

Поскольку вы будете править на камнях стамески разных профилей – плоские, полукруглые, то со временем на камнях образуются канавки разных радиусов. Это и хорошо – вот вам самодельные профилированные камни.

Если вы ограничены в средствах, сделайте самостоятельно заточные «камни» – наклейте на стеклянную или каменную пластину (на худой конец, на толстую фанеру) наждачную бумагу нужной зернистости.

Чтобы стамески и ножи резали “аж бигом”, их лезвия после заточки-правки нужно отполировать, довести режущую кромку до зеркального блеска. Многие мастера шлифуют лезвия на вращении на войлочном или кожаном круге, натертом абразивной пастой (например, ГОИ).

Классический ручной финишник выглядит вот так: http://stameskino.ru/shop/UID_5437.html

Кожа (замша) натирается полировальной абразивной пастой. В процессе резьбы мастер неоднократно проводит несколько раз лезвием по коже, тем самым поддерживая режущую кромку в идеальном состоянии.

Помните о том, что шлифовать нужно также и внутренние поверхности стамесок. Для этого заготовьте круглые деревянные палочки, по радиусам стамесок, натрите их абразивной пастой и шлифуйте-полируйте ими внутренние поверхности.

Написать автору

Почетаемые мастера! Корифеи нынешних будней и завтрашние гении! Я грызу дерево (не только лишь великодушные дуб, липу и тик, да и лиственницу, пихту и ёлку) уже 40 лет. Самый 1-ый урок по заточке инструмента я в свои 6 лет получил от собственного сердитого дяди Сергея, когда сам резьба по дереву аниме пробовал заточить ножик, но ничего не выходило. Он буркнул: “терпения у тебя не хватает”. С того времени жизнь меня всё время испытывает на терпение. В далёком 67-ом году прошедшего века меня, ученика модельщика ( они изготавливают древесные копии будущих литых деталей) до посинения не отпускал от оселков мой учитель: “Набивай руку”. За долгие и длительные годы я обучил очень непростому резьба по дереву ампир модельному делу двенадцать человек, да и на данный момент делаю свои собственные открытия в заточке и правке стамесок и ножей.

Сейчас мой резьба по дереву домовая резьба принцип: “Не бойтесь экспериментировать!”. У меня за плечами эксперименты и с фигурными оселками, и со шкуркой-нулёвкой, и с электрохимической правкой. День сегодняшний – ЗАТОЧКА на белом наждачном камне (о названии камня справьтесь у “Кузнеца” . он, кажется, упоминает в своей брошюре). Обязательно с замачиванием инструмента.

ГРУБАЯ, она же ПЕРВАЯ ПРАВКА – зубопротезный резиновый диск с абразивом. Для полукруглых стамесок у меня их три разных радиусов на хвостовиках диаметром 10 мм. Вставляем в патрон токарного станка ( за неимением резьба по дереву ангел оного придумайте сами что-нибудь вроде дрели, болгарки т. д.) и на небольших, 650 – 1500 оборотах правим, держа стамеску лезвием по (. ) вращению станка. Упаси вас боже перевернуть стамеску против вращения!

Для современного качественного ножа, с твердостью материала клинка под 60HRс, этого уже недостаточно. Обрабатываемая в данный момент плоскость должна быть строго перпендикулярна радиусу круга

Как бы это не выглядело, но наша кромка бреет, держится гораздо дольше заточенных другими способами и, главное, даётся нам меньшим трудом и временем.

У меня приведение в боевое состояние совершенно “убитой” стамески занимает не больше 5-6 минут. В работе все циклы повторять нет необходимости, достаточно слегка поправить лезвие на войлоке. Как часто? Это уже вопрос не заточки, а материала, из которого сделан инструмент и, в меньшей мере, от того, что за дерево вы режете. Но это, как говорится, тема другой статьи.

Вышесказанное относится к правке полукруглых резьба по дереву домовая наличники стамесок. Плоские же стамески, как и ножи с прямым лезвием проще править на оселках. 10 овальных движений с одной стороны, 10 овальных движений с другой стороны, 9 овальных движений с одной стороны, 9 овальных движений с другой стороны, 8 овальных движений с одной стороны… Последние три повторить 3-5 раз. Процедура занимает 1,5-2 минуты на каждом из 2-х оселков. В качестве смазывающей жидкости лучше всего работает (вы не поверите!) слюна, Правда, как уже было упомянуто, стамеска “держит жало” хуже полукруглой, изготовленной из аналогичного материала.

Уголки, пардон, эйсмусы (фу, еле набрал) править не сложнее, чем другой инструмент. Для каждого угла имеем свой резинокорундовый диск под ПЕРВУЮ ПРАВКУ. Для ВТОРОЙ ПРАВКИ изготавливаем из достаточно твёрдого, но и пористого дерева (дуб подойдёт резьба по дереву анапа) специнструмент:

Диск вырезаем, сверлим, насаживаем на штырь, крепим и обрабатываем на токарном станке. Если нет оного, можно измудриться с дрелью, болгаркой и т.д. Требование к держателям — обеспечить устойчивое положение абразива и исключить его перемещение при работе, так как при заточке вам понадобятся обе руки. Наносим пасту резьба по дереву его зарождение и ГОИ на соответствующие места диска и правим наш уголок аналогично правке полукруглой стамески, но без поворотов вокруг оси. Хотя в практике это и избыточно. но мы ведь эстеты. 😉

Хороший уголок-самоделка работает у меня неделями без каких-либо вмешательств после 5-10 минутной правки.Насладитесь. и получите эстетическое удовольствие 😉 http://lib.rus.ec/b/139182/read

А при заточке и мелком ремонте — «классической русской тройки» экономного отечественного домохозяина — алмазного надфиля, бруска «лодочка» и неглазированного донышка глиняной миски.Необходимо внимательно следить за положением лезвия относительно абразивного круга. Покупая нож за сотню-другую долларов, экономить на средствах его заточки недальновидно.

В пользу частой смены камней говорит простой расчет. Потратившись на набор, вы экономите на заточке время и расход абразива: постепенное плавное снижение зернистости ведет резьба по дереву древней руси фото к быстрому устранению следов от предыдущего, более крупнозернистого камня, обеспечивает хорошую чистоту поверхности, повышает ресурс и долговечность бруска, а также экономит ваши силы и время. Набор из 5–7 камней, каждый из которых может стоить от $30 до $100 и более, довольно накладен. Поэтому однородные абразивы, как правило, удел профессионала или пользователя, которому приходится точить часто и много. Впрочем, личный профессиональный инструмент обычно не доводят до такого состояния, что к нему приходится резьба по дереву домовая прорезная прикладывать весь ассортимент камней. Для поддержания его в порядке обычно хватает 2–3 мелкозернистых брусков и одного полировального.

В быту популярностью пользуются более доступные по цене комбинированные камни, состоящие из скрепленных между собой водостойким клеем двух половинок разной зернистости. К числу наиболее распространенных следует отнести следующие их разновидности: 100/180; 220/800; 800/4000; 1000/6000 и 1200/8000.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться