Простое приспособление для пайки проводов

Всем добра! Сегодня приведу свой Топ 5 лучших пинцетов для пайки электронных плат. Этот рейтинг пинцетов можно расценивать, как обобщение опыта работы с разными типами пинцетов. Надо понимать, что каждый тип пинцета оптимален для своих работ и я буду оговаривать это отдельно. В целом, пинцеты отсортированы по частоте применения в ремонтном деле. Например для заводской пайки SMD компонентов этот рейтинг может быть другим и для каждой отдельной ситуации можно подобрать свой оптимальный пинцет. Поэтому обычно у каждого Мастера есть свой набор пинцетов. Признанными лидерами в производстве пинцетов для пайки являются Bernstein, Knipex, Wiha, Cimco.

Рейтинг лучших пинцетов для пайки и ремонта

1. Титановый пинцет
  • Очень прочный на изгиб
  • Не ржавеет
  • Низкая теплопроводность
  • Выбор профессионалов
2. Керамический пинцет
  • Антистатический, немагнитный
  • Сменные керамические наконечники
  • коррозионная и кислотная стойкость
3. Антистатический пинцет
  • Антистатический, немагнитный
  • Высокая точность изготовления
4. Стальной пинцет
  • Много разных размеров, форм и профилей
  • Низкая стоимость
  • Расходный материал
5. Пластиковый пинцет
  • Не проводит электричество
  • Низкая стоимость
  • Малый вес
Другие типы пинцетов
Пинцет обратного действия
  • Самозажимной механизм
  • Бывают керамическими
Вакуумный пинцет
  • Не царапает микросхемы
  • Термостойкий силикон
  • Разные насадки
Термопинцет
  • Удобно паять SMD
  • Установка температуры пайки

«Что за пластиковый пинцет? Что он делает в этом рейтинге?» — спросите вы. Все просто — дешевая антистатика. А еще пластик — хороший изолятор — хоть за оголенный провод можно им хвататься. Еще такие пинцеты применяют в СВЧ электронике, где внесение проводника в зону действия электромагнитного поля искажает характеристики настраиваемого устройства.

Например, при настройке усилителя мощности или преселектора в радиоприемнике паразитная емкость металлического пинцета может оказать влияние на результаты настройки. В этом случае как раз выручают пластиковые пинцеты.

Недостатки:

  • Слабая механическая прочность — часто ломаются наконечники;
  • Меняется геометрия и плавится пластик от высокой температуры;
  • Быстро истирается рабочая поверхность губок пинцета.

Достоинства:

  • Не проводит электричество;
  • Высокая антистатическая защита;
  • Низкая стоимость;
  • Малый вес.

Стоимость: 1 — 5 $.

Сфера применения пластиковых пинцетов: работа в электроникой, чувствительной к статике, настройка ВЧ и СВЧ устройств, ремонт высоковольтных частей платы.

В советские времена не делали специальных пинцетов для пайки, поэтому радиолюбители использовали списанные хирургические инструменты. Отсюда пошло использование хирургических скальпелей и зажимов в ремонтной практике. Надо сказать, что в зависимости от применения делаются из медицинской стали марки У7А или нержавеющей хромистой стали 3Х13 (ЭЖ-3).

Под понятием хирургической стали скрываются разные сплавы, применяемые в медицине с требованиями по коррозионной стойкости, сравнительно высокой твердости, инертности материала и антибактериальным свойствам.

При изготовлении современных прямых и изогнутых стальных пинцетов, предназначенных для радиомонтажа, обращают внимание на упругость, намагничиваемость, антистатические и коррозионные свойства. Из народных пинцетов можно отметить китайские марки:

Недостатки:

  • Большая номенклатура и отличия механических свойств;
  • По внешнему виду не определить свойства — только эксплуатация;
  • Может повести от нагрева;
  • Часто сильная намагничиваемость.

Достоинства:

  • Большая номенклатура размеров, формы и профиля;
  • Можно подобрать необходимую упругость;
  • Низкая стоимость, высокая доступность.

Стоимость : 2 — 20 $.

Сфера применения стальных пинцетов: малогабаритная любительская и профессиональная пайка, ремонт электроники всех типов.

Антистатические пинцеты предназначены для работы с чувствительной к статике электроникой. Например, защита от статики (ESD) актуальна для ремонта телефонов и цифровой электроники, в которой предусмотрена защита до 2000 В.

К слову, человек не замечает электростатического разряда до 3000 В, а когда вы снимаете шерстяной свитер через голову, то генерируете несколько десятков разрядов по 10 000 — 15 000 В. Посмотрите небольшое видео, чтобы понять откуда берется статический заряд и что происходит с микроэлектроникой при воздействии ESD.

Как делают антистатические пинцеты:

  • Из пластика или керамики. Пластиковые и керамические пинцеты имеют очень маленькую скорость стекания статического заряда. Поэтому при работе с ними, электроника максимально защищена от повреждений;
  • Покрывают металл краской. Металлические пинцеты хорошо передают статический заряд, поэтому для защиты их покрывают краской или другим изолятором, исключающим контакт с кожей. Если покрыть пинцет металлизированной краской, то антистатического эффекта не будет.

Недостатки:

  • Опять же большая номенклатура порождает множество отклонений в параметрах. В общем клепают их все, кому не лень.
  • Покрытие может со временем ободраться.

Достоинства:

  • Вместе с антистатической защитой чаще всего антимагнитными свойствами.
  • По статистике качество лучше, чем у просто стальных.

Стоимость: 2 — 20 $.

Сфера применения антистатических пинцетов: ремонт любой цифровой электроники, ответственная пайка.

Пинцеты с керамическими наконечниками заслуженно занимают второе место, хотя могли бы побороться и за первое. Китайцы называют их антикислотными. Оно и понятно — такие пинцеты не боятся активных флюсов и не отбирают тепло от радиодетали при монтаже.

Недостатки:

  • Керамика имеет малый коэффициент трения, что плохо сказывается на удержании радиодеталей. Керамические наконечники стараются делать профилированными или шершавыми. Это улучшает хваткость керамического пинцета;
  • Любую керамику нельзя погнуть, а только сломать. Конечно, материал губок таких пинцетов для ремонта имеет мало общего с глиняной керамикой. Это скорее пластик со свойствами керамики. Он более прочен и имеет некую гибкость.
  • Тонкие керамические наконечники очень сложно найти. Так что такие пинцеты не подходят для удержания радиоэлементов при большой плотности их расположения.

Достоинства:

  • Антистатический, немагнитный;
  • Сменные керамические наконечники пинцета;
  • Высокая коррозионная и кислотная стойкость;
  • Низкая теплопроводность керамики ускоряет пайку;
  • Керамические наконечники не гнутся, не деформируются и медленно стираются;
  • Легко чистятся от остатков флюса и припоя;
  • Не проводит электричество, а значит безопасен.

Стоимость : 2 — 20 $.

Сфера применения керамических пинцетов: ответственная пайка, пайка активных кислотными флюсами, пайка малогабаритных теплоемких деталей.

Металл титан занимает промежуточное положение между алюминием и сплавами железа и обладает следующими качествами:

Недостатки:

  • При нормальной температуре титан инертен, но уже при 250 С начинает поглощать водород, что сказывается на его механических свойствах;
  • Сложно обрабатывается из-за высокой прочности;
  • Из-за высокой упругости SMD компоненты могут улетать в никуда при пережимании пинцета.

Достоинства:

  • Механическая прочность титана в 2 раза выше, чем у сплава железа, и в 6 раз, чем у алюминия. При этом прочность при снижении температуры возрастает;
  • Коррозийная стойкость выше, чем у сплавов железа и даже алюминия;
  • Удельное электросопротивление титана выше, чем у сплавов железа 5 раз и выше, чем у алюминия в 20 раз и выше, чем у магния в 10 раз;
  • Теплопроводность меньше, чем у железа в 3 раза и меньше, чем у алюминия в 12 раз. Как раз это свойство обуславливает низкий коэффициент температурного расширения;
  • Чаще всего такие пинцеты не имеют антистатической защиты.

Стоимость : 15 — 30 $.

Сфера применения титанового пинцета: профессиональный ремонт электроники.

Видеообзор титанового пинцета с доработками смотрите ниже.

Другие типы пинцетов для пайки

Это очень удобная конструкция, которую можно использовать, как третью руку. При нажатии на боковины пинцета, его наконечники раздвигаются и наоборот. Пинцеты обратного действия также бывают пластиковыми, стальными и керамическими.

Вакуумный пинцет — это конечно не пинцет в классическом его понимании. Это просто присоска для монтажа малогабаритных радиоэлементов. Силиконовая присоска сделана из термостойкого материала, так что ей удобно пользоваться при монтаже BGA-корпусов даже совместно с ИК-паяльной станцией. Механизм вакуумирования бывает механический в виде кнопки на ручке (2 $) или автоматизированный  (15 $), работающим от переключателя.

Когда инженеры задумались, как совместить пинцет и паяльник, появились . По сути это два паяльника, соединенные по типу двух частей пинцета. Стоят такие устройства около 50 $.

Такими термопинцетами удобно выпаивать и впаивать мелкие двухвыводные элементы: резисторы, конденсаторы и катушки поверхностного монтажа. Правда, чтобы не перегреть элементы при выпаивании все-таки нужно поднимать их с помощью обычного пинцета.

На этом завершаю мой Топ 5 самых лучших пинцетов для пайки. С вопросами в комменты или на .

Подготовка паяльника к работе

В быту используются «обычные» электрические паяльники. Есть, работающие от 220 В, есть — от 380 В, есть — от 12 В. Последние отличаются небольшой мощностью. Используются, в основном, на предприятиях в помещениях с повышенной опасностью. Можно их применять и в бытовых целях, но нагрев их происходит медленно, да и мощность маловата…

image

Выбрать надо тот, Который удобно «лежит» в руке

Выбор мощности

Мощность паяльника выбирается в зависимости от характера работы:

  • Для работы с электронными элементами — 40-60 Вт.
  • С толщиной спаиваемых деталей до 1 мм — 80-100 Вт.
  • Толстостенные элементы — со стенкой 2 мм — требуют мощности от 100 Вт и выше. image

    Паяльники бывают разной мощности, работают от разного напряжения

В домашнем хозяйстве достаточно иметь два паяльника — один маломощный — 40-60 Вт, и один «средний» — около 100 Вт. С их помощью можно будет покрыть около 85-95% потребностей. А пайку толстостенных деталей все равно лучше доверить профессионалу — тут нужен специфический опыт.

Подготовка к работе

Когда паяльник включается в сеть первый раз, часто он начинает дымить. Это выгорают смазочные материалы, которые были использованы в процессе производства. Когда дым перестает выделяться, паяльник выключают, ждут пока он остынет. Дальше надо заточить жало.

Сначала надо выжечь смазку

Заточка жала

Далее надо подготовить к работе жало. Это цилиндрический стержень, сделанный из медного сплава. Фиксируется при помощи прижимного винта, который находится в самом конце термокамеры. В более дорогих моделях жало может быть слегка заточено, но, в основном, заточки нет.

Как подготовить паяльник к работе

Изменять будем самый кончик жала. Использовать можно молоток (сплющивать медь как вам нужно), напильник или наждак (просто стачивать ненужное). Форму жала выбирают в зависимости от предполагаемого типа работ. Его можно:

  • Сплющить в виде лопатки (как у отвертки) или сделать плоской с одной стороны (угловая заточка). Этот тип заточки нужен, если паяться будут массивные детали. Такая заточка увеличивает плоскость соприкосновения, улучшает передачу тепла.
  • Сточить край жала в острый конус (пирамидку) можно, если предполагается работа с мелкими деталями (тонкие провода, электродетали). Так проще контролировать степень нагрева.
  • Тот же конус, но не такой острый подойдет для работы с проводниками большего диаметра.

Более универсальным считается заточка «лопаткой». Если ее сформировать при помощи молотка, медь уплотняется, корректировать наконечник надо будет реже. Ширину «лопатки» можно делать больше или меньше, подрабатывая ее по сторонам напильником или наждаком. С этим типом заточки работать можно с тонкими и средними паяемыми деталями (поворачивать жало в нужное положение).

Лужение паяльника

Если жало паяльника не имеет защитного покрытия, его необходимо залудить — покрыть тонким слоем олова. Это защитит его от коррозии и быстрого износа. Делают это при первом же включении инструмента, когда дым перестал выделяться.

Первый способ лужения жала паяльника:

  • довести до рабоче температуры;
  • прикоснуться к канифоли;
  • расплавить припой и растереть его вдоль всего жала (можно деревянной щепкой).

Второй способ. Смочить тряпку раствором хлористого цинка, нагретое жало потереть о тряпку. Расплавить припой и куском поваренной каменной соли растереть его по всей поверхности жала. В любом случае медь должна покрыться тонким слоем олова.

Технология пайки паяльником

Практически все сейчас пользуются электрическими паяльниками. Те, у кого работа связна с пайкой, предпочитают иметь паяльную станцию, «любители» предпочитают обходиться обходиться обычными паяльниками без регуляторов. Иметь несколько паяльников разной мощности достаточно для работ разного типа.

Чтобы разобраться как правильно паять паяльником, надо хорошо представлять себе процесс в общем, затем углубляться в нюансы. Потому начнем с краткого описания последовательности действий.

Пайка подразумевает последовательность повторяющихся действий. Говорить будем о пайке проводов или радиотехнических деталей. Именно с ними приходится встречаться в хозяйстве чаще. Действия такие:

  • Подготовка деталей к пайке.
  • Обработка флюсом или лужение.
  • Разогрев спаиваемых деталей до необходимых температур.
  • Внесение в зону пайки припоя.

    Правильная пайка паяльником

На этом пайка закончена. Надо остудить припой и проверить качество соединения. Если все сделано правильно, место пайки имеет яркий блеск. Если припой выглядит тусклым и пористым — это признак недостаточной температуры во время пайки. Сама пайка называется «холодной» и не дает требуемого электрического контакта. Она легко разрушается — достаточно потянуть провода в разные стороны или даже подковырнуть чем-то. Еще место пайки может быть обугленным — это признак обратной ошибки — слишком высокой температуры. В случае с проводами она часто сопровождается оплавлением изоляции. Тем не менее, электрические параметры бывают нормальными. Но, если паяются проводники при устройстве проводки, лучше переделать.

Подготовка к пайке

Сначала поговорим о том, как правильно паять паяльником провода. Для начала надо удалить изоляцию. Длина оголяемого участка может быть разной — если паять собираетесь проводку — силовые провода, оголяют 10-15 см. Если припаять надо малоточные проводники (те же наушники, например), длина оголяемого участка небольшая — 7-10 мм.

Зачищаем от изоляции

После снятия изоляции необходимо провода осмотреть. Если есть на них лак или оксидная пленка, ее надо удалить. У свежезачищенных проводов оксидной пленки обычно не бывает, а лак иногда присутствует (медь имеет не рыжий цвет, а коричневатый). Оксидную пленку и лак можно удалить несколькими способами:

  • Механически. Использовать наждачную бумагу с мелким зерном. Ею обрабатывают оголенную часть провода. Так можно сделать с одножильными проводами довольно большого диаметра. Обрабатывать наждачной бумагой тонкие проводки неудобно. Многожильные так вообще можно оборвать.
  • Химический способ. Оксиды хорошо растворяются спиртом, растворителями. Лаковое защитное покрытие снимается при помощи ацетилсалициловой кислоты (обычный аптечный аспирин). Провод кладут на таблетку, прогревают паяльником. Кислота разъедает лак.

В случае с лакированными (эмалированными) проводами можно обойтись без зачистки — нужно использовать специальный флюс, который так и называется «Флюс для пайки эмалированных проводов». Он сам разрушает защитное покрытие во время пайки. Только чтобы впоследствии он не начал разрушать проводники, его после окончания пайки его надо удалить (влажной тряпкой, губкой).

Как перед пайкой очистить проводники от лакового покрытия

Если припаять надо провод к какой-то металлической поверхности (например, провод заземления к контуру), процесс подготовки мало чем меняется. Площадку, к которой будет припаиваться провод, надо зачистить до чистого металла. Сначала механически удаляются все загрязнения (включая краску, ржавчину и т.д.), после чего при помощи спирта или растворителя поверхность обезжиривается. Далее можно паять.

Обработка флюсом или лужение

При пайке главное — обеспечить хороший контакт спаиваемых деталей. Для этого перед началом пайки соединяемые детали надо залудить или обработать флюсом. Эти оба процесса взаимозаменяемы. Их основное назначение — улучшить качество соединения, облегчить сам процесс.

Процесс пайки начинается с лужения проводов

Лужение

Для обработки проводов потребуется хорошо разогретый паяльник, кусок канифоли, небольшое количество припоя.

Берем зачищенный провод, укладываем его на канифоль, прогреваем паяльником. Прогревая, поворачиваем проводник. Когда провод окажется весь в расплавленной канифоли, на жало паяльника набираем немного припоя (просто прикасаемся жалом). Затем вынимаем провод из канифоли и кончиком жала проводим по оголенному проводнику.

Лужение проводов — обязательный этап при пайке

При этом припой тончайшей пленкой покрывает металл. Если это медь, из желтой, она становится серебристой. Провод тоже надо немного поворачивать, а жало двигать вверх/вниз. Если проводник хорошо подготовлен, он полностью становится серебристым, без пропусков и желтых дорожек.

Обработка флюсом

Тут все и проще, и сложнее. Проще в том смысле, что нужен только состав и кисточка. Кисточку обмакиваем в флюс, наносим тонким слоем состав на место пайки. Все. В этом простота.

Сложность в выборе флюса. Есть много разновидностей этого состава и под каждый вид работы надо подбирать свой. Так как сейчас говорим о том, как правильно паять паяльником провода или электронные компоненты (платы), то приведем несколько примеров хороших флюсов для этого типа работ:

  • Для пайки медных и алюминиевых проводов подходит бура, флюс ЛТИ-120.
  • Паять медь лучше — ПОС-60, ПОС-50, ПОС-40.
  • Для алюминия — ЦО-12, П-250А, ЦА-15.

    Флюсы есть разные, подбирать их надо аккуратно

Для пайки электронных компонентов (печатных плат) не используйте активные (кислотные) флюсы. Лучше — на водной или спиртовой основе. Кислотные же имеют хорошую электропроводность, что может нарушить работу устройства. Также они очень химически активны и могут вызвать разрушение изоляции,коррозию металлов. Благодаря своей активности они очень хорошо подготавливают к пайке металлы, потому их используют, если надо припаять провод к металлу (обрабатывают саму площадку). Наиболее распространенный представитель — «Паяльная кислота».

Разогрев и выбор температуры

Если хотите знать, как правильно паять паяльником, надо научиться определять достаточно ли разогрето место пайки. Если пользуетесь обычным паяльником, ориентироваться можно по поведению канифоли или флюса. При достаточном уровне нагрева они активно кипят, выделяют пар, но не горят. Если поднять жало, капли кипящей канифоли остаются на кончике жала.

При использовании паяльной станции исходят из таких правил:

  • Температура нагрева деталей должна быть на 40-80°С больше температуры плавления припоя (указана на упаковке).
  • Температура наконечника паяльника должна быть на 20-40°С выше температуры нагрева деталей.

    При нагреве надо смотреть на состояние канифоли — когда она активно кипит, но не дымит — самое время начинать пайку

То есть, на станции выставляем на 60-120°С выше, чем температура плавления припоя. Зазор температур, как видите большой. Как выбрать? Зависит от теплопроводности спаиваемых металлов. Чем лучше он отводит тепло, тем более высокой должна быть температура.

Внесение припоя

Когда место пайки достаточно разогрето, можно добавлять припой. Его вносят двумя способами — расплавленное, в виде капли на жале паяльника или в твердом виде (проволоку припоя) непосредственно в зону пайки. Первый метод используется если область пайки небольшая, второй — при значительных площадях.

В случае, если надо внести небольшое количество припоя, его касаются жалом паяльника. Припоя достаточно, если жало стало белым, а не желтым. Если повисла капля — это перебор, ее надо удалить. Можно стукнуть пару раз по краю подставки. Потом сразу возвращаются в зону пайки, проводя жалом вдоль места пайки.

Как правильно паять паяльником: второй способ внесения припоя

Во втором случае проволоку припоя вводим непосредственно в зону пайки. Нагревшись, он начинает плавиться, растекаясь и заполняя пустоты между проводами, занимая место испаряющегося флюса или канифоли. В этом случае надо вовремя убрать припой — его переизбыток тоже не очень хорошо влияет на качество пайки. В случае с пайкой проводов это не так критично, а вот при пайке электронных элементов на платах очень важно.

Как правильно паять паяльником: несколько советов

Чтобы пайка была качественной, необходимо все делать тщательно: зачищать провода, прогреть место пайки. Но перегрев тоже нежелателен, как и слишком большое количество припоя. Вот тут нужна мера и опыт, а набраться его можно повторяя все действия некоторое количество раз.

Приспособление для более удобной пайки — третья рука

Как научиться паять паяльником

Для начала возьмите несколько кусков одножильного провода небольшого диаметра (можно — монтажные провода, те, которые используются в связи и т.п.) — с ними работать проще. Нарежьте их на небольшие кусочки и на них тренируйтесь. Сначала старайтесь спаять два провода. Кстати, после лужения или обработки флюсом их лучше скрутить между собой. Так увеличиться площадь контакта и проще будет удерживать провода на месте.

Когда пайка несколько раз получится надежной, можно увеличить количество проводков. Их тоже надо будет скручивать, но уже применять придется пассатижи (две проволоки можно скручивать руками).

Нормальная пайка означает:

  • она нормального цвета (с ярким блеском);
  • без излишков припоя;
  • ее не получится разорвать, потянув проводники в разные стороны;
  • изоляция не оплавлена.

    Как правильно паять паяльником рассказали, теперь дело за практикой

После того, как освоена пайка нескольких проводов (трех…пяти), можно попробовать многожильные провода. Сложность состоит в зачистке и лужении. Зачищать получится только химическим методом, а лудить, предварительно скрутив провода. Затем залуженные проводники можно попытаться скрутить, но это довольно сложно. Придется их удерживать при помощи пинцета.

Когда и это освоено, можно тренироваться на проводах большего сечения — 1,5 мм или 2,5 мм. Это те провода, которые применяют при прокладке проводки в квартире или доме. Вот на них и можно тренироваться. Все тоже, но работать с ними сложнее.

После завершения пайки

Если обрабатывали провода кислотными флюсами, после остывания припоя, его остатки надо смыть. Для этого используют влажную тряпку или губку. Их смачивают в растворе моющего средства или мыла, после — удаляют влагу, просушивают.

О том, как правильно паять паяльником вы знаете, теперь надо приобретать практические навыки.

dr.ivanov-mixail2015 Очумелые ручки / Инструменты Добавлен 1 комментарийСегодня я хочу рассказать вам о том, как можно самому сделать прибор, который поможет вам облегчить процесс пайки… Посмотрите видео приспособления для пайки: [media=https://www.youtube.com/watch?v=sQ_kY8bnkKg] Часто возникают проблемы, когда нужно припаять провода или что-нибудь другое и не хватает рук. Нужно одной рукой держать паяльник, другой рукой держать заготовку, которую требуется припаять и нужна кроме этого ещё рука, чтобы держать другой конец провода, который нужно припаять. Ещё одна проблема возникает тогда, когда кроме этих перечисленных “трёх рук” нужна ещё и четвёртая, которая будет держать увеличительное стекло (для особо мелких деталей). Проанализировав эту проблему, я пришёл к выводу, что можно её решить с помощью самодельного приспособления, о котором сегодня и пойдёт речь. Начнём с первой проблемы: “третья рука – держатель” Для всей нашей конструкции понадобится небольшой деревянный брус. Берём две деревянные прищепки и с помощью саморезов прикручиваем их к нашему брусу так, как показано на фотографии: Зажимаем саморезы не особо сильно, чтобы мы смогли изменять наклон прищепок. Первую проблему мы решили. “Третья рука” для пайки готова! Вторая проблема: куда положить горячий паяльник, чтобы не испортить поверхность рабочего места? Для решения этой проблемы нам понадобится проволока. Сгибаем её так, как это показано на фотографии: Далее сбоку нашего деревянного бруса делаем два маленьких отверстия по диаметру совпадающие с диаметром проволоки и концы проволоки засовываем в эти отверстия в брусе. У нас получается вот такая вот конструкция, на которую можно без опасений класть горячий паяльник: Конструкция хороша ещё и тем, что её можно складывать и тем самым сэкономить место при хранении этого приспособления: Третья проблема: куда положить припой и канифоль? Для решения этой проблемы нам понадобится небольшая металлическая крышечка из-под банки. Проделываем к ней отверстие и закрепляем сверху на брус с помощью самореза: Четвёртая проблема: при пайке особо мелких деталей возникает проблема, когда нужно посмотреть очень с близкого расстояния процесс пайки. Для этого нам понадобится увеличительное стекло и двужильный провод. Берём провод и плотно обматываем наше увеличительное стекло так, как это показано на фотографии: Ребро увеличительного стекла должно попасть именно между двумя жилами провода (это позволит очень хорошо держаться увеличительному стеклу). Далее закручиваем концы провода, тем самым закрепляя увеличительное стекло: Теперь нам понадобится “собачка” из под деревянной защёлки, которую мы с помощью саморезов прикручиваем в деревянный брус. Далее увеличительное стекло, а вернее закрученные концы проводов мы вставляем в прикрученную нами “собачку”. Вставляется провода довольно плотно, поэтому в процессе эксплуатации не “вылетят из седла”. Вот собственно и всё! Наша конструкция готова. Теперь это нехитрое приспособление поможет вам без проблем припаять нужную вам деталь. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь. RMNT.RU В /В  Статьи и обзоры В /В  Инструмент

Искусство пайки нужно постигать постепенно. Начиная от спаивания проводов иВ переходя кВ печатным платам — каждый из способов имеет свои тонкости как вВ подборе расходников для пайки, так иВ вВ технике. Сегодня мы поделимся сВ читателями азами паяльного дела иВ базовыми навыками работы.

  • ВВ чём суть пайки
  • Флюсы иВ припои — как правильно подобрать
  • Мощность иВ виды паяльников
  • Выбор жала иВ уход за ним
  • Пайка проводов
  • Работа сВ электронными компонентами
  • Пайка массивных деталей
  • Видео по теме

image

ВВ чём суть пайки

В паяльном деле используется способность одних металлов вВ расплавленном состоянии эффективно растекаться по поверхности других под действием гравитации иВ умеренного поверхностного натяжения. Соединение пайкой неразъёмное: две соединяемые детали как бы обволакиваются слоем припоя иВ остаются неподвижными после его застывания.

Поскольку мы будем рассматривать пайку именно вВ контексте пайки металлов, то наиболее важными параметрами будут прочность механического иВ проводимость электрического соединения. ВВ большинстве случаев это прямо пропорциональные величины иВ если две детали плотно схвачены, то иВ проводимость между ними тоже будет высокой. Однако припой имеет удельное сопротивление выше, чем даже уВ алюминия, поэтому его слой должен быть как можно более тонким, аВ укрывистость — максимально высокой.

image

Для того чтобы пайка была возможна вВ принципе, существует два условия. Первое иВ важнейшее — чистота деталей вВ месте спайки. Припой присоединяется кВ поверхности металла на атомном уровне иВ наличие даже малейшей оксидной плёнки или загрязнений сделает надёжное прилипание невозможным.

Второе условие — температура плавления припоя должна быть значительно ниже температуры спаиваемых деталей. Это кажется очевидным, но существуют припои сВ температурой плавления выше, чем уВ алюминия, кВ примеру. Кроме того, если реальная разница вВ температурах плавления недостаточно высока, при застывании припоя температурная усадка деталей может помешать нормальному формированию кристаллической решётки припоя.

Флюсы иВ припои — как правильно подобрать

По описанным выше причинам правильный выбор флюса иВ припоя — это практически половина успеха вВ паяльном деле. КВ счастью, имеются вполне универсальные марки, подходящие для большинства задач. Отрасль применения почти всех флюсов иВ припоев вполне доходчиво указывается на этикетках, но некоторые аспекты их применения всё же нужно знать.

Начнём сВ флюсов. Их применяют для протравливания деталей, снятия иВ растворения оксидной плёнки сВ дальнейшей защитой металла от коррозии. Пока поверхность покрыта флюсом, можно быть уверенным вВ её чистоте, как иВ вВ том, что расплавленное олово будет хорошо её смачивать иВ растекаться.

Флюсы различают по типу металлов иВ сплавов соединяемых деталей. ВВ основном это смеси металлических солей, кислот иВ щелочей, активно вступающих вВ реакцию при нагреве паяльником. Ну аВ поскольку оксидных форм иВ загрязнений существует достаточно много, коктейль должен специально подбираться под конкретный тип металлов иВ сплавов.

image Активный флюс для пайки

Условно флюсы для пайки делятся на два типа. Активные флюсы создаются на основе неорганических кислот, вВ основном хлорной иВ соляной. Недостаток их вВ необходимости смывки сразу по завершении пайки, иначе остатки кислот вызывают довольно сильное корродирование соединения иВ сами по себе обладают достаточно высокой проводимостью, способной вызвать замыкание. Зато активными флюсами можно паять практически что угодно.

Второй тип флюсов создаётся, преимущественно, на основе канифоли, которая может использоваться иВ вВ чистом виде. Жидкий флюс гораздо удобнее вВ нанесении, вВ него также входят спирт и/или глицерин, полностью испаряющиеся при нагреве. Канифольные флюсы наименее эффективны при пайке стали, однако для цветных металлов иВ сплавов используют преимущественно их или другие соединения органической химии. Канифоль также требует смывки, ибо вВ долгосрочной перспективе она способствует корродированию иВ может становиться проводимой, набирая влагу из воздуха.

image Жидкая и твёрдая канифольВ 

С припоями всё несколько проще. ВВ основном для пайки используются свинцово-оловянные припои марки ПОС. Цифра после маркировки означает содержание олова вВ припое. Чем его больше, тем выше механическая прочность иВ электропроводность соединения иВ при этом ниже температура плавления припоя. Свинец используется для нормализации процесса застывания, без него олово может растрескаться или покрыться иглами.

image Припой ПОС-61 с канифолью внутри

Существуют специальные типы припоев, прежде всего — бессвинцовые (БП) иВ прочие нетоксичные, вВ них свинец заменён индием или цинком. Температура плавления уВ БП выше, чем уВ обычных, но соединение прочнее иВ более устойчиво кВ коррозии. Есть также легкоплавкие припои, растекающиеся уже при 90–110В ВєС. КВ таким относятся сплавы Вуда иВ Розе, используют их для пайки компонентов, чувствительных кВ перегреву. Специальные припои находят главное применение при пайке радиоаппаратуры.

image Сплав Розе

Мощность иВ виды паяльников

Главным отличием паяльного инструмента является тип источника его питания. Для обывателей наиболее знакомы сетевые паяльники, питающиеся от 220В В. Их используют главным образом для пайки проводов иВ более массивных деталей, ибо перегреть медный провод практически невозможно за исключением, разве что, оплавления изоляции.

image

Плюс сетевых паяльников вВ их высокой мощности. За счёт неё обеспечивается качественный иВ глубокий прогрев детали, плюс не требуется громоздкого блока питания для работы. Из недостатков можно выделить невысокое удобство работы: паяльник довольно тяжёлый, жало расположено далеко от ручки иВ для тонкой работы такой инструмент не годится.

image

Паяльные станции используют термоконтроль для поддержания стабильного уровня температуры. Такие паяльники не обладают значительной мощностью, обычно 40В Вт — это уже потолок. Однако для чувствительной кВ перегреву электроники иВ пайки мелких деталей этот инструмент подходит наилучшим образом.

Выбор жала иВ уход за ним

Жала для паяльников различают по форме иВ материалу. СВ формой всё просто: самым примитивным иВ вВ то же время универсальным является шиловидное жало. Возможны вариации вВ форме лопаточки, конуса сВ затуплённым концом, со скосом иВ прочие. Главная задача при выборе формы — добиться максимальной площади соприкосновения сВ конкретным типом спаиваемых деталей, чтобы нагрев был мощным иВ при этом непродолжительным.

Медные жала для паяльника

По материалу почти все жала медные, однако бывают сВ покрытием иВ без него. Покрывают медные жала хромом иВ никелем для увеличения жаростойкости иВ устранения окисления поверхности меди. Жала сВ покрытием очень долговечные, но несколько хуже смачиваются припоем иВ требуют бережного отношения. Для их чистки используют латунную стружку иВ вискозные губки.

Жала с никелевым покрытием

Жала без покрытия можно по праву отнести кВ расходникам для пайки. Такое жало при работе периодически покрывается слоем окислов иВ припой перестаёт кВ нему прилипать. Рабочую кромку нужно заново зачистить иВ залудить, поэтому при интенсивном использовании жало стачивается достаточно быстро. Для замедления обгорания жала его рекомендуется предварительно отковать, аВ затем обточить для придания нужной формы.

Пайка проводов

Провода паять наиболее просто. Концы жил окунаем вВ раствор флюса иВ проводим по ним паяльником, жало которого обильно смочено во флюсе. ВВ процессе лужения излишки расплавленного припоя желательно стряхивать. После нанесения полуды из проводов формируют скрутку, аВ затем тщательно прогревают её сВ небольшим количеством припоя, заполняя свободное пространство между жилами.

Возможен иВ иной способ, когда перед скручиванием провода просто тщательно смачивают флюсом иВ паяют без предварительного лужения. Особенно такой метод популярен при пайке многопроволочных жил иВ проводков небольшого диаметра. Если флюс качественный, аВ паяльник обеспечивает достаточно сильный прогрев, даже скрутка из 3–4 В«пушистыхВ» жил по 1,5В мм2 хорошо пропитается оловом иВ будет надёжно спаяна.

Обратите внимание, что вВ электромонтаже, то есть внутри распределительных коробок, паять проводку не принято. ВВ первую очередь по причине неразъёмности соединения, плюс ко всему спайка обладает значительным переходным сопротивлением иВ всегда есть высокий риск её корродирования. Провода паяют исключительно при соединениях внутри электроприборов или для лужения концов многопроволочных жил перед их затяжкой винтовыми клеммами.

Работа сВ электронными компонентами

Пайка электроники — наиболее обширная иВ сложная тема, требующая опыта, навыков иВ специального оборудования. Однако заменить неисправный элемент на печатной плате сможет иВ дилетант даже при наличии одного лишь сетевого паяльника.

Выводные элементы (которые сВ ножками) паять проще всего. Они предварительно неподвижно фиксируются (пластилином, воском) выводами вВ отверстиях платы. Затем сВ обратной стороны паяльник плотно прижимается кВ хвосту для его прогрева, после чего вВ место спайки вводится проволочка припоя, содержащего флюс. Слишком много олова не нужно, достаточно чтобы оно затекло вВ лунку со всех сторон иВ образовало некое подобие вытянутого колпака.

Если выводной элемент болтается иВ его нужно придерживать руками, то место спайки сперва смачивается флюсом. Его нужно очень небольшое количество, здесь оптимально использовать флаконы от лака для ногтей, предварительно промытые ацетоном. Олово при такой технике пайки набирается на паяльник вВ небольшом количестве иВ его капелька аккуратно подносится кВ выводу элемента вВ 1–2В мм от поверхности платы. По ножке припой стекает, равномерно заполняя лунку, после чего паяльник можно убирать.

Очень важно, чтобы соединяемые детали оставались неподвижными до полного остывания припоя. Даже малейшее нарушение формы олова при кристаллизации приводит кВ так называемой холодной спайке — дроблению всей массы припоя на множество мелких кристаллов. Характерный признак такого явления — резкое помутнение припоя. Его нужно разогреть заново иВ дождаться равномерного остывания вВ полной неподвижности.

Некачественная, холодная пайка

Для поддержания олова вВ жидком состоянии, достаточно чтобы паяльник контактировал залуженной поверхностью жала сВ любой точкой увлажнённого участка. Если паяльник буквально прилипает кВ спаиваемым деталям, это свидетельствует оВ недостатке мощности для нагрева. Для пайки чувствительных кВ нагреву полупроводниковых элементов иВ микросхем обычный припой можно смешивать сВ легкоплавким.

Пайка массивных деталей

Наконец, кратко расскажем оВ пайке деталей сВ высокой теплоёмкостью, таких как кабельные муфты, баки или посуда. Требование кВ неподвижности соединения здесь наиболее важно, крупные детали предварительно соединяют струбцинами, мелкие — комками пластилина, перед пропайкой соединения его прихватывают точечно вВ нескольких местах иВ снимают скрепы.

Паяют массивные детали как обычно — сперва полуда на месте соединения, затем заполнение шва жидким припоем. Однако припой вВ этих целях используют специальный, обычно тугоплавкий иВ способный сохранять высокую герметичность, аВ также хорошо выдерживающий частичный нагрев.

При такой пайке крайне важно поддерживать детали хорошо прогретыми. Для этих целей паяльный шов непосредственно перед местом спаивания подогревают газовой горелкой, аВ вместо обычного электрического паяльника используют массивный медный топорик. Его также постоянно подогревают вВ пламени горелки, попутно смачивая припоем, аВ затем заполняют соединение, частично расплавляя предыдущий шов на несколько миллиметров.

Подобная техника пайки сВ подогревом может использоваться иВ при работе обычным паяльником, например, при спайке толстых жил кабеля. Жало вВ этом случае выступает лишь оперативным инструментом для тщательного распределения олова, аВ основным источником нагрева служит газовая горелка.

Видео по теме

Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс.Дзен

Обсудить

Материалы по теме:

  • Набор инструментов для домашнего электрика
  • Набор электрика: приборы иВ инструменты для электромонтажа
  • Какой детектор проводки купить для дома
  • Заземление вВ частном доме: расчёт, устройство, монтаж
  • Клеммники иВ клеммные колодки для соединения проводов
  • Чем можно быстро иВ аккуратно зачистить проводку
  • Силовые удлинители: особенности, виды, критерии выбора
  • Металлорукав для электрического кабеля: выбор иВ монтаж
  • Монтаж скрытых розеток иВ выключателей

Материалы из сети:

Читайте также

Спиральная пила или лобзиковый станок: особенности иВ критерии выбора Инструменты для окрашивания кромок, краёв Выбираем настольный шлифовальный станок Пятидневный план наведения порядка вВ гараже Выбираем отвёртку сВ храповым механизмом Шпоночный, ламельный фрезер: особенности инструмента иВ критерии выбора Измерительный контурный манометр — зачем нужен иВ как использовать Круглогубцы: разновидности иВ сфера применения Как вымыть малярные валики иВ кисти Ремни для переноски мебели иВ бытовой техники Как выбрать мини-токарный станок по древесине Как иВ чем промыть краскопульт

Специальные предложения

Проакрил – водорастворимая акриловая краска для фасадов и стен. Тара 28кг от 99В руб Купить
Аквопол-Грунт – акриловая грунтовка для бетонного пола от 167В руб Купить
“Элакор-МБ2 Акриловый лак (концентрат)” от 170 до 215В руб Купить
Металл Профиль Металлочерепица МП Монтерроса-S (VALORI-20-Violet-0.5) 1В 095В руб Купить
Металл Профиль Лист плоский NormanMP (ПЭ-01-8004-0.5) 901В руб Купить
Противопожарная дверь (EI-60) окрас порошок от 10В 000В руб Купить
МДФ + МДФ со стеклопакетом и ковкой, ДМК-010 от 30В 000В руб Купить

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий